Category: еда

Category was added automatically. Read all entries about "еда".

kflf-vfneirf

Папуа-Новая Россия. 50. Реквием сливочному маслу





ОБ АЛТАЙСКОМ СЛИВОЧОМ МАСЛЕ

И О "ПАЛЬМОВЫХ" БИЗНЕСМЕНАХ, ОТНЯВШИХ ЕГО У НАС

На рынках, в магазинах, бесчисленных ларьках и лотках сливочное масло нынче водится в изобилии. Спешим удивить. В действительности сливочное масло - товар настолько редкий, что встречается даже не в каждой части города и не на каждом рынке, а то, что в изобилии лежит на полках - не сливочное или вообще не масло. О том, сколь нагло и масштабно нас надули, знает только маленькая группа людей, специалистов-маслоделов. Давайте заглянем за фасад изобилия.

ЧТО ТАКОЕ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, КАК ЕГО ДЕЛАЮТ И КАК ПОДДЕЛЫВАЮТ

Распространенное представление о том, что производители масла сбивают его из молока - неверное. Так делают хозяйки в деревнях, а в промышленном производстве масло получают в несколько этапов, используя дорогое оборудование и очень строго отслеживая параметры на всех стадиях. Сначала коровье молоко сепарируют, получая 80-процентные сливки, полуфабрикат сливочного масла. Он поступает в специальный аппарат - маслообразователь, где под влиянием холода и необходимых механических воздействий приобретает знакомую нам структуру масла. Полученный продукт пакуется в специальные емкости, "отдыхает" от холода, затем идет в более холодную камеру, где и дозревает окончательно. Обе камеры снабжены мощной вентиляцией. В них поддерживаются точно заданные режимы температуры, влажности, освещения, соблюдаются строгие требования к покрытию. Процесс сложен, занимает много дней, но только так и можно получить сливочное масло, сохранив в нем какие положено белки, жиры, незаменимые аминокислоты, минеральные вещества и витамины и при этом добиться неповторимого сливочного вкуса.

Все это мы описываем для того, чтобы вы лучше представляли дикую ситуацию, что сложилась у нас в данной отрасли. Технология (а мы перечислили на все) стоит огромных денег, воспроизвести ее в каком-либо хозяйстве по нынешним временам дело немыслимое, тем не менее сегодня масло делают во всех районах края десятки лицензированных и никому не ведомое количество незаконных производителей. За последние год-другой количество частных производителей увеличилось взрывоподобно. Правда, новые торговые марки никому не известны. У большинства мелких производителей их попросту нет. Товар реализуется под видом продукции тех немногих алтайских производителей, которые работают много лет и оснащены должным образом. Например, в Бийске и Барнауле на всех рынках можно найти масло Каменского комбината - производителя известного и уважаемого, хотя в реальности поставок масла от ОАО "Каменский маслосыркомбинат" в эти города в последние годы не было. А в Камне-на-Оби, напротив, магазины торгуют бийским маслом, которого по той же причине в этом городе быть не может.

Каким образом можно делать сливочное масло без необходимых затрат? Само собой, экономя на сырье и на техпроцессе. Техпроцесс, естественно, крайне упрощен. У кого-то стоит маслообразователь, у кого-то все мощности - чан с подогревом. Но основой бизнеса многочисленных маслоделов "новой волны" является махинация с сырьем.

"ПАЛЬМОВЫЙ" БИЗНЕС

Знокомо ли вам на вкус и в качестве кулинарного продукта пальмовое масло? Не торопитесь отвечать. Вкус пальмового масла вам отлично известен. Ибо огромная часть алтайского масла, продающегося как сливочное, на самом деле является пальмовым всего лишь со сливочными добавками. Вспомните-ка свои странные ощущения, когда глаза видят бутерброд, зубы кусают, а на языке вместо ожидаемого, знакомого с детства, яркого сливочного вкуса - некая абстракция, безвкусная пустота, вполне соответствующая преобладающим в наши дни не самым радостным настроениям. Почему мы испытываем такие ощущения? Дело в том, что пальмовое масло, самое дешевое и "пустое" в смысле витаминов масло в мире, совершенно нейтральное (еще говорят: "никакое") по вкусу, и поэтому использующееся для разбавления более дорогого продукта. Вспомните также непонятную пену и черный налет на сковородке при попытке что-нибудь пожарить на продукте, именуемом в нашей торговле сливочным маслом, а также большой расход данного продукта, который имеет свойство быстро испаряться. Ничего подобного с настоящим сливочным маслом происходить не может.

В России налажена целая централизованная система снабжения пальмовым маслом фальсификаторов на местах вроде нашего Алтая. Крупные поставщики находятся в Москве и Питере. Сегодняшняя цена пальмового масла для алтайских оптовых покупателей - в районе 30 рублей за килограмм. Отнимите от нее стоимость растамаживания, затраты на транспорт, хранение, прибыль, налоги - и получите истинную цену этого компонента.

Можно ли выяснить, сколько его содержится в нашем масле? Весьма приблизительно, но можно. Для этого надо знать закупочную цену молока и технологические нормы его расхода на производство разных марок сливочного масла. Закупочная цена молока в Алтайском крае в зимний период достигает 4,80 рубля за литр у "кустарей" и подбирается к 4 рублям у вынужденных подтягиваться, чтобы не растерять сдатчиков, честных маслоделов. Для производства 1 килограмма самого популярного на нашем рынке масла "КРЕСТЬЯНСКОГО" жирностью 72,5 процента требуется 20,2 литра молока; стало быть, оно просто физически не может стоить меньше 80,80-97 рублей. Другая любимая нами марка, 82,5-процентное "СЛИВОЧНОЕ" масло требует примерно 22,3 литра и стоит 89,20-107,04 рубля. По той же пропорции можно легко определить цену, которая должна быть у 78,5-процентного "ЛЮБИТЕЛЬСКОГО" и 65-процентного "БУТЕРБРОДНОГО" масла.

А теперь пройдемся по барнаульским магазинам и посмотрим, что там лежит. Как вам нравится повсеместно продаваемое "Крестьянское" за 45-55 рублей? Или "Сливочное" за 52? Отняв от этой цены расходы на хранение, транспорт, налоги, прибыль поставщику и магазину, фасовку (если масло фасованное), мы почти точно выходим на оптовую цену пальмового масла. Наберется ли в сем продукте сливочного компонента хоть на десятку?

В крае нет продукта, фальсифицируемого в таких же масштабах, как сливочное масло. И поэтому то, что продается у нас под этим названием, надо бы называть "продукт, похожий на сливочное масло".

СЕКРЕТЫ УСПЕХА СУРРОГАТНОГО БЛИЦ-КРИГА

Два года назад, когда фальсификаторы начинали "пальмовый" бизнес, их продукцию после первой пробы никто не брал. В торговле еще было сливочное масло, и пальмовый суррогат, естественно, ему проигрывал. Но слишком уж выгодным обещало стать дело, и слишком неравными были условия конкуренции.

Довольно быстро фальсификаторы опустили цену, и продукция предприятий, делающих масло по-честному, естественным образом "зависла". Торговля стала отказываться от подлинного сливочного масла, оно стало уходить из края в соседние области, прежде всего на Кузбасс, где население имеет более высокие доходы. Относительная закрытость мелких кустарных производств для всякого рода проверяющих дала им возможность экономить на налогах. А когда количество "пальмовых бизнесменов" в крае превысило критическую массу, они наперегонки кинулись перебивать друг у друга сдатчиков молока через повышение закупочных цен, разогнали эти цены до нынешних 4-4,80 (причем, себестоимость молока почти не менялась; например, в хозяйствах Каменского района она составляет 1,98-1,75 рубля), и тем окончательно выбили почву из-под ног честных производителей.

Много ли у нас "кустарей"? В соседней Новосибирской области их не менее 200. Сколько у нас - не знает никто, но ясно, что намного больше.

Пальмовые уши, вернее, листья явственно выпирают из показателей социально-экономического развития Алтайского края за 1999 год – год окончательного "засуррогачивания" замечательного алтайского масла, в свое время известного и уважаемого во всей стране; и почему их до сих пор не заметили те, кто по роду службы обязан в это дело вмешаться - загадка. Рост цен на молоко составил за год 38,4 процента, на сливочное масло - 0. Рост производства масла 22,2 процента, молока - 9,3 процента. Эти цифры - реквием алтайскому сливочному маслу. Возродится ли оно? Вопрос очень непростой; слишком много довольных. Довольны "кустари", вовлеченные в "пальмовый" бизнес. Довольны колхозники и фермеры, подогретые устроенной "кустарями" гонкой цен. Довольна торговля, избавившаяся от дорогих неликвидов. В принципе довольна местная власть: растет производство, собираются пусть не все, но какие-то налоги. В накладе только мы, потребители. И еще честные производители. Но их в крае очень мало, и скоро совсем не будет.

ПОДДЕЛКИ И ИМИТАЦИИ АЛТАЙСКОГО РЫНКА

Что являет собой большая часть алтайского развесного масла, мы выяснили выше.

Из тех же пальмовых и иных растительных заменителей делается почти все представленное в алтайской торговле отечественное фасованное масло – вроде "Крестьянского" с узнаваемыми красными коровами на желтом лугу и с прочими ностальгическими штучками. На их упаковках стоит ГОСТ и названа конкретная, сама по себе уважаемая марка, стало быть, любая торговая инспекция, СЭС, общество по защите, комитет по правам и т.д. вправе хоть завтра взять эти изделия на анализ и снять с реализации как не соответствующие стандартам. С этой группой продуктов все ясно - ПОДДЕЛКА, откровенная и незаконная. Опознавать подделки под "Крестьянское", "Любительское", "Сливочное", "Бутербродное" масло нужно по цене, умножая закупочную цену молока (а в большинстве регионов России она даже выше алтайских 4 рублей) на 20, 21, 22 и 18 соответственно. Это и будет себестоимостью настоящего или, как любят выражаться в рекламах, "правильного" масла. Если на ценнике цифры меньше, то это наверняка "пальма". Но если оппоненты по ту сторону прилавка выставили на фальсификате цену "правильного" масла - вы бессильны. Убедившись, что вкус изделия не особенно сливочный, ищите другой магазин.

Сложнее с продукцией, производители которой формально законов не нарушают, на упаковках вместо ГОСТов ставят ТУ (технические условия) и дают собственные оригинальные названия. Напиши слово "маслице" или "масло мягкое" вместо "масло"; либо оставь своему "тэушному" товару слово "масло" и напиши название "Крестьянка" теми же буквами, что знаменитый "гостированный" товар; да еще расфасуй его так, чтобы ленивый ум покупателя не сразу мог перевести нестандартный вес пачки в килограммы - и рисуй тех же коров на лужайке, как на "Крестьянском", сколько влезет. В этом случае даже теоретически никто ничего не вправе предъявить, равно как подвергать каким-либо санкциям товар. Подобных изделий тоже хватает. Это и есть ИМИТАЦИЯ - так сказать, "подделка в законе". Когда-то в стране было единственное массовое изделие этой группы - т.н. "Угличское" масло на основе гидрированных растительных жиров, т.е. маргарина, о чем откровенно говорилось на видном месте. Затем отдельные старые и легион новых производителей сообразили, откуда денежки растут - и пошло-поехало. От обилия названий новаторских маргаринов сегодня рябит в глазах, и все они стилизованы под сливочное масло. "Городское", "Норвежское", "Калужское", "Деревенское", "Доярушка"... Новации-имитации распознаются по буквам "КМП" – комбинированный молочный продукт (т.е. это вообще не масло, но помните, что не всякий производитель в этом признается), ценой (и это не обязательный признак, отчего бывает особенно обидно), любого рода надписями о холестерине (о холестериновых мифах речь пойдет ниже), указанием в составе гидрированных или растительных жиров (таково требование органов стандартизации, но мы бы не упоминали о нем, если бы оно всеми соблюдалось), ссылками на "сливочный вкус" (зачем они, если масло сливочное, и можно прямо так и написать?), не лучшей рекомендацией является ТУ вместо ГОСТа (хотя в последние 2-3 года появляются и "новаторские" ГОСТы, а теоретически и ТУ можно сделать для подлинного масла, хоть и незачем). Ориентируйтесь на совокупность этих признаков - имитаций слишком много, чтобы давать более четкие правила.

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ ИНОЗЕМНОЕ ФАСОВАННОЕ МАСЛО?

Вот мы и подошли к группе иностранных либо выпушенных по иностранным лицензиям товаров. Ведущие позиции в телерекламе, в торговле и, стало быть, в рационе населения занимают именно они.

Успехи этой группы на нашем рынке удивляют и потрясают; это какое-то наваждение! На экранах хлеборобы, пекари, малолетние и разного рода деловые люди сто раз на дню млеют от удовольствия, наслаждаясь "изысканным сливочным вкусом". Глотая слюнки, мы идем и радостно находим в торговых рядах знакомые упаковки, картинки, торговые марки. Покупаем их и вслед за актерами из роликов пытаемся наслаждаться. У людей впечатлительных получается, у остальных - не очень. И лишь когда сбитые с толку заморской химией вкусовые рецепторы очень уж сильно протестуют, мы бываем немножечко патриотами, покупая на какой-либо праздник чуть более дорогое свое, алтайское, сливочное, как мы думаем, масло. Пальмовый компонент которого как бы сближает в нашем восприятии оба вида суррогата. И постепенно, под ни на час не смолкающую телерекламу мы и впрямь свыкаемся с мыслью, что это и есть "нежный сливочный вкус", а его странности (их-то ведь никуда не денешь) относим на счет собственных проблем с восприятием. Таков механизм действия агрессивной рекламы.

Что за продукт навезли к нам в красивом пластике, не знает никто.

Технологически, это, видимо, маргарин, т.е. некий дешевый жир с искусственно добавленным атомом водорода. Плюс огромное количество ароматизаторов, эмульгаторов, "добавок, идентичных натуральным". Какие именно пищевые добавки - не уточняется; на сегодня мировая химическая наука изобрела их не менее 5 тысяч, сымитировать можно практически все, и поэтому отдаленный намек на сливочный вкус в изделиях все-таки присутствует. Но что за жиры (и жиры ли) составили основу изделия, наши технологи разгадать не могут - очень уж странно ведет себя сей продукт даже для маргарина. Проделайте опыт: положите кусок изделия, наиболее мощно навязываемого нам с телеэкранов, на горячий блин и поместите под крышку. Пролежит хоть час и останется куском. Температуры плавления, которая есть у любого жира и у маргаринов в том числе (оптимальны для организма жиры, плавящиеся при температуре тела; идеальны - сливочные; тяжелы - с температурой плавления от 37 градусов), у данного вещества, похоже, вообще нет. Спросите хозяйку, которая пыталась что-нибудь на нем жарить, о результатах ее попыток - и после нелестных отзывов о продукте узнаете, что он не плавится, а, как и все на сковородке, горит.

Попытка оценить себестоимость изделия приносит новые загадки. Учитывая, что в странах Запада молокопродукция стоит (очень грубо) раз в 5 больше нашей, отняв (по минимуму) торговую наценку, растаможивание и затраты на транспорт, вообще не учитывая расходы на фасовку, великолепную красочную полиграфию и рекламное обеспечение, мы выходим на фантастически маленькую цену. Это не маргарин. Это даже не пальмовое масло. Это... что? Большой, очень большой вопрос. Почему-то вспоминаются фашисты, в порядке опытов и для снижения себестоимости содержания узников занимавшиеся опытами с суррогатными продуктами; в частности с жироподобными веществами из антрацита. Поистине удивительный продукт, еще более удивительным образом захвативший огромную часть нашего потребительского рынка.

И все же одной рекламы, даже супер-навязчивой, для подобного успеха мало. Многие ведь знают, что эти изделия не имеют к сливочному маслу никакого отношения, и покупают суррогаты сознательно. Почему? Важнейший секрет успеха товарной агрессии - искусственно раздуваемый страх перед животными продуктами, прежде всего маслом, из-за наличия в нем холестерина.

КОЕ-ЧТО ИЗ ИСТОРИИ МАРГАРИНОВ

Страх перед жирами животного происхождения распространился не только широко, но и пугающе высоко. В среде людей, занимающих не последние должности в системе крайздрава, всерьез обсуждается предложение обложить производителей сливочного масла таким акцизом, чтобы вообще вымести их продукцию за пределы края, оставив населению одни растительные маслопродукты.

Возраст должностных лиц позволяет предположить, что некоторые моменты новейшей истории маргаринов им просто неизвестны.

Маргарины, столь усердно пропагандируемые легионом поборников здорового (в их понимании) питания, еще 20 лет назад были под запретом в системе школьного питания, в общепите санаторно-курортной сферы, в больницах, детских дошкольных учреждениях. Столовые, если в них не воровали, работали только со сливочным маслом. Не потому, что маргарины вредны - они, если это честные изделия, очень полезны; а оттого, что они не могут заменить масло, не содержат многих важных для веществ и, в качестве замены, не способны обеспечить полноценное питание.

Но где-то в середине 80-х их стали осторожно в рацион допускать. Это случилось, когда благосостояние советских людей стало все сильнее "расти вниз", а масло, колбаса, мясо стали дефицитом. То есть маргарин узаконили в общепите не по "холестериновым" или медицинским причинам, а чисто по социальным и экономическим. Тогда же и потому же были "ослаблены гайки" дисциплины стандартов, и разрешены первые вольности с ГОСТами. Прошли годы. То, что было продиктовано жесткой экономической необходимостью, постепенно превратилось в знамя целой идеологии над многотысячными легионами сторонников, а первые ласточки "новаций" (например, "Угличское" масло), которые народ принял без особого восторга, развернулись в такие стада имитаций, что среди них совсем затерялся подлинник.

СКАЗКА О СТРАШНОМ ХОЛЕСТЕРИНЕ, КОТОРЫМ НАПУГАЛИ ВСЮ РОССИЮ

О нем кричат яркие надписи на всех "колониальных" и подражательных российских изделиях. Его склоняют в рекламных передачах о разного рода "околомедицинских" препаратах. Ему, вражине, т.е. борьбе с ним, посвящены сотни "целительных" книжек, заполнивших целые отделы в книжных магазинах... Не удивительно, что в общественном сознании сформировалась паническая боязнь продуктов животного происхождения, особенно масла, принявшая масштабы настоящей национальной истерии.

У нас много людей, которые не назовут инициалов Президента, но про пресловутые "бляшки" в сосудах знает каждый первый. При этом "базовые" знания, даже самые элементарные, близки к нулю. Начиная с вопроса, что это такое вообще. С него и начнем. В типичном вульгарном представлении это некая гадость, которую мы едим с маслом и мясом, и которой забиваем сосуды. Преставление сколь смелое, столь и далекое от истины. Холестерин - один из важнейших участников обмена веществ в организме человека, в том числе самого фанатичного вегетарианца. Он участвует в формировании и жизнедеятельности всех органов, тканей и систем человека, а в первую очередь - органа, которым человек полагает, что думает, головного мозга.

В его обязанности входит работа с "жирорастворимыми" витаминами, включая совершенно необходимые нам А и D. (которые, кстати, содержатся исключительно в животных продуктах, которых крайне мало в природе, но сливочное масло в их числе). Витамины, если кто не знает, это такие штуки, которые обеспечивают нам весь обмен веществ, в большинстве своем организмом не производятся, но очень ему нужны и потому обязаны поступать с пищей. Витамин А отвечает за нормальное зрение, рост и обмен; а без D дети просто не будут расти, ибо именно этот витамин формирует костную ткань из кальция.

Общеизвестно, что при многих тяжелых инфекционных, прежде всего легочных заболеваниях лечиться надо не одними лишь медицинскими препаратами, а еще и регулярными порциями сливочного масла и других животных жиров.

Не задумывались, почему? Ведь ни жировая молекула, ни холестерин не убивают агрессоров-микробов. Наряду с другими здесь срабатывает и механизм, описанный выше: человек получает витамины, необходимые, чтобы организм усилился, активизировался, мобилизовал антитела на борьбу с агрессором; а в комплекте - холестерин, проводник витаминов, без которого они в лучшем случае бесполезны. Плюс калории, т.е. энергию, своего рода "топливо", необходимое для обеспечения всей "военной кампании".

То есть, холестерин - нормальный продукт естественного обмена веществ, кроме того, один из важнейших "оборонных ресурсов" человека. Почти весь необходимый для жизни холестерин, примерно 2 грамма в сутки, наш организм производит сам, а если по каким-то производство свернется, последствия бывают страшные. Но наша суточная потребность в холестерине - 2,5 грамма, поэтому 0,5 грамма поступает с пищей. Главный внешний источник - естественно, животные жиры, однако, основа холестериновой молекулы, "каркас", который организм легко заполняет имеющимися в распоряжении "кирпичиками", содержится фактически во всех продуктах - и растительных, и животных. И если по каким-то причинам "импортируемые" полграмма не поступили, организм способен некоторое время восполнять дефицит самостоятельно. Много тысяч лет наш биологический вид (род Homo, отряд Pitheci) охотился на зверя, загонял хоботных, копытных и прочих братьев по теплой крови, но охота - такое занятие, где удача не бывает ежедневной. а эти случаи и рассчитана данная способность разноядных зверей, каковыми с точки зрения природы мы все являемся, временно, в течение нескольких дней, восполнять дефицит "внешнего" холестерина холестерином "собственным". Но - только временно!

Что получится, если начать изгонять холестерин из рациона?

Организм всего лишь усилит производство своего холестерина, "выжимая" нужные для него вещества хоть из хлеба с морковкой. Если же продолжать порствовать, то можно так разогнать собственную "холестериновую фабрику", что она вообще "сойдет с катушек" и начнет выпускать такие сверх-дозы, что действительно получим и пресловутые "бляшки", и много чего другого.

А вообще про атеросклероз мировая наука, в отличие от домохозяек, всего не знает; бесспорно лишь то, что "бляшки" - процесс очень сложный, ему способствуют десятки факторов, и, кстати, сурроганая синтетическая пища - как раз один из них.

В общем, прагматика: ешьте в меру, разнообразно, не излишествуйте и, главное, больше двигайтесь - таков общий смысл всей современной диетологии при всем изобилии научных школ, школок и направлений. Лишний холестерин в крови - это разбалансированный обмен, реакция организма на малоподвижность и перекосы в питании - без разницы, в какую сторону, животную или растительную. Поэтому когда, измеряя холестерин в крови, находят повышенное его содержание, это в первую очередь сигнал к тому, что надо активизировать обмен веществ, лучше задействовать системы и ресурсы, заложенные в нас природой, или, проще говоря, двигаться больше.

Откройте любой справочник по лечебному питанию (только не из нынешних, заполнивших все книжные ряды "астральных" и "ритуальных", а нормальный), и вы узнаете, что в пожилом возрасте или при малоподвижном образе жизни, когда интенсивность обмена веществ снижена, избыточное употребление холестерина усугубляет нарушенный обмен, но и при этих состояниях достаточно ограничить количество холестерина в пище, а не исключать его. Резкое ограничение холестерина в рационе ведет к увеличению его образования в организме.

Видите, как все упрощается с обретением "базовых" знаний.

Нужен ли холестерин? Спросите: нужна ли кровь? или голова? - это одно и то же.

Можно ли от него избавиться? Вопрос абсурден.

Можно было бы опубликовать таблицу содержания холестерина в разнообразных продуктах, но психологически она сыграет в обратную сторону. Если перевести таблицы микродоз в более понятные единицы, то в килограмме сливочного масла содержится примерно три суточные дозы холестерина. Столько же в одном яичном желтке, но яиц почему-то очень мало боятся. Замечаете, насколько мы непоследовательны в своих убеждениях? Для пожилых и ленивых граждан (а в целом они склонны к убеждениям более других) количество суточных доз в яйце и 1 кг масла увеличивается до 7-8. Всего человеку нужно в день 80-90 грамм жиров, из которых 30 процентов - растительные. В некоторых строгих диетах доля растительных жиров увеличена до 40-50 процентов, но заметьте: ни одна лечебная диета из числа традиционных не исключает сливочного масла, напротив, все они настаивают: рацион должен быть разнообразным. И это понятно. Маргарины, как еще в 1950-е годы выяснила наука, гораздо вреднее любых продуктов с холестерином, потому что транс-изомеры, в них содержащиеся, являются факторами атеросклероза, аллергических, воспалительных и раковых заболеваний, ослабляют иммунитет и способствуют ускоренному отложению жировых прослоек у лиц, склонных к ожирению.

Если же вы придерживаетесь "нетрадиционных" медицинских знаний, то и это не безнадежно. Постичь необходимость полноценного рациона мы можем с другой стороны. Подойдите к собрату или, на худой конец, к зеркалу. Улыбнитесь как можно шире. Видите зубы? Присмотритесь. У нас имеются клыки хищника, резцы грызуна, коренные травоядного. Биологически мы с вами, г-да особи рода homo из отряда приматов, типичные разноядные, нам нужна всякая пища, животная и растительная, белки и клетчатка с соответствующим тем и другим жировым сопровождением. Так распорядилась природа, и ничего с этим поделать нельзя. Вы же не думаете, что все остальное, что расположено ниже вдоль пищевого тракта, устроено иначе, чем зубы, и сориентировано только на растительную пищу. Любой живой организм, включая наш, построен по принципам гармонии. И кстати, с этой точки зрения сливочное масло - один из самых уникальных в мире продуктов, воплощенная гармония витаминов, микроэлементов, жиров, энергии, вкуса. Все, можете отойти от зеркала и закрыть рот. Или наоборот: закрыть и отойти.

Задание на дом: улыбайтесь друг другу чаще - и вы будете всегда помнить о своей природе и о том, как правильно с ней себя вести.

Феномен "холестериновой сказки" когда-нибудь будет просто рутинным примером в учебнике социологии. Но сегодня он актуален и грозно загадочен. Наше самозабвенное стремление перевести себя на растительный рацион без масла и мяса равносильно попытке перевести волка на траву или барана на мясо. Но с волком, живущим в согласии природой, не получится, а с людьми - запросто, потому что в отличие от волков и баранов у них есть мозги, много о себе мнящие, и их можно запудрить.

Обнадеживает, что не весь мир сошел с ума, хотя нам и говорят, что нынче он, особенно в западной части, поголовно озабочен холестериновым вопросом. Ажиотаж по поводу масла и мяса на Западе действительно был. В 60-е годы. По времени это совпало с бумом химической промышленности, которая совместно с тамошним пищепромом начала бурно осваивать технологии гидрирования, рафинирования, химического витаминизирования и прочего. Но уже в 70-е, выяснив насчет холестерина то, что мы вкратце изложили, западные диетологи (как и наши), спокойно работали, считывали дозы, определяли оптимальные пропорции растительных и животных жиров в рационах. А обыватели вернулись к натуральным продуктам, оставив дешевые новации-имитации тем, кто не имеет достаточных доходов для того, чтобы покупать только натуральную пищу.

Сейчас они, скорее всего, вообще не знают о царящей в России истерии - сильно уж далека она от науки.

Итожим.

Сказка о страшном холестерине - это не просто ностальгия советского человека по образу врага; это - информационная технология. И масштабы истерии, и явная однобокость знаний, и, главное, экономическая подоплека "холестеринового вопроса" наводят на мысль, что нас просто наглым образом накачали страхами, и кому-то это очень надо. Кому? Вот именно, тем, чьи изделия мы стали покупать, отказавшись от сливочного масла, да еще мошенникам, запускающим на наш рынок методом "пирамид" всякие чудо-таблетки. Как думаете, почему ажиотаж практически не касается яиц, хотя по содержанию холестерина это настоящие "бомбы"? Не оттого ли, что у этих продуктов на нашем рынке пока, слава богу, нет западных конкурентов - каких-нибудь генетических уродов, квадратных и обезжиренных?



Про другие чудеса Папуа-Новой России читайте здесь


kflf-vfneirf

Папуа-Новая Россия. 48. Афер-маркет




АФЕР-МАРКЕТ

ЧАСТЬ 1

Материалов для увлеченных парамедициной осталось совсем мало. Будет еще кое-какая конкретика для самых упрямых, но уже в будущем году (не забудьте подписаться!), а в году нынешнем из грядущих значительных событий осталось только одно - его проводы. Мы надеемся, что у вас, дорогой читатель, будет именно так, и мы желаем вам именно этого, ибо в такое мутное время, как сейчас, отсутствие событий и новостей - само по себе самое хорошее событие и лучшая новость.

Ну а чтобы желанное последнее событие года, органично перетекающее, словно игристое вино в бокал и далее, в первое событие года нового, прошло на возможно высоком уровне, надо позаботиться о том, чтобы стол и выглядел достойно, и реально был таковым. Чтобы помочь вам этого добиться, мы сегодня выдадим несколько профессиональных секретов тружеников прилавка. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Покупатели, которые никогда раньше не работали в "супер-пупер..." и т.п. маркетах (а это, как вы понимаете, подавляющее большинство покупателей) искренне полагают, что мошенничают, обсчитывая, сбывая негодный просроченный продукт, в основном на базарах, в ларьках, мелких непритязательных заведениях торговли. А уж "пупер-супер-элитные" заведения, маркеты и прочее, хоть и дороже, но честнее.

Блажен кто верует, как выражался один весьма компетентный персонаж.

В элитных, на масштаб более "цивилизованных" предприятиях торгового аферизма на масштаб же и больше.

При таком огромном ассортименте нарезных и штучных продуктов, мясных и морских деликатесов, дорогих сыров и кондитерских изделий, он, ассортимент, уже по определению не может быть весь свежим. У нас стольких "элитных" покупателей нет (особенно в "спальных районах", где "элита" не живет, а "элитные" маркеты плодятся), чтобы скупать все это вовремя. "Дорогой" имидж (в части "дорогого" ассортимента) - для простонародья, чтобы оно хотя бы по праздникам сюда за деликатесами ходило, а основной оборот что в "элитных" заведениях, что в ларьке возле остановки делают хлеб, макароны, молочишко, пиво... в общем, нехитрый набор общедоступных продуктов, что называется, повседневного спроса.

БОЛЬШАЯ "ЛИПА" С МАЛЕНЬКИМИ "ЛИПКАМИ"

"Липки" - это такие самоклеющиеся бумажки со штрих-кодами, датами выработки, ценой и другими реквизитами. Они являются одним из атрибутов современной "цивилизованной" торговли. Таким же, как девочки - в основном молодые и красивые, в симпатичных униформах с логотипом, мальчики - белый верх, черный низ, бритоголовые и вежливые, камеры хранения для покупателей, корзинки и тележки в торговом зале, турникеты у касс, словом, все то, что отличает современный маркет от унылого прототипа-продмага родом из советского времени.

"Липка" с датой срока годности продукта и штрих-кодом, который считывает кассовая машина, лепится на пленку, в которую магазин заворачивает нарезные продукты (сыры, масло, кондитерские изделия), так сказать, "насыпные" (вроде творога и разных новоизобретенных "лакомств"), штучные (прежде всего копченая рыба и мясные деликатесы), овощи и фрукты, еще кое-какие продукты, которые вы, безусловно, видели сами, и может быть даже покупали. Все это фасует магазин. Зачастую (еще одно новое веяние) сам магазин и выпечку делает в отдельном цехе. Продукты с налепленными бумажечками выносятся в торговый зал и располагаются в соответствующих витринах. Фасовка на все вкусы, начиная с порций чуть не кошачьих. Эстетично и гигиенично, поскольку возня с ножами и разделочными досками исключается. Надежно и безопасно, так как даты на "липках" на самом маленьком кусочке имеются, и кто особо вредный - всегда может кусочек самый что ни на есть свежайший себе найти. Зело удобно, ибо цены на многие продукты такие, что изрядная часть народа только подобными мизерными порциями их брать и будет. Опять же и проверяющим легко убедиться, что товар годный. Прогресс!

Ну а на деле вся эта система "липок" просто помогает сбывать в умопомрачительных масштабах, неведомых "простому" магазину, продукты заведомо негодные. Ведь сам же магазин их и лепит. И оттого до половины фасованной "кондитерки", рыбы, сыров и т.д. на витринах самых "элитных" универсамов - товары с давно вышедшим сроком годности.

СКАЖИТЕ "СЫ-Ы-ЫР"!

Сыр - один из самых популярных продуктов, и ни один новогодний стол без него не обойдется. Вот и давайте подойдем к типичной универсамовской витрине, где фасованные кусочки сыров твердых сортов красиво лежат и на покупателя смотрят (девочек на торговых курсах обязательно обучают эстетике витрин, или как там оно по-умному называется). Возьмите самый красивый кусок и попробуйте сдавить его сквозь невесомую пленку пальцами по кромке. Как дерево, правда? Постучите куском обо что-нибудь твердое (только не об стекло, ради бога, а то мальчики так постучат, что забудете, зачем в магазин приходили). Твердость такова, что балду можно проломать. Весь ли он, сыр, такой? А вы знаете, покупателей постепенно приучили к мысли, что да. Но это не так.

Уберите в стороны все куски, которые на вас смотрят (да не раскидывайте, вы в приличном заведении!) и откопайте те, что лежат у самой дальней от покупателя стенки. Подавите пальцами. Чувствуете? Вполне упруги.

А сорт-то ведь тот же! И даты на "липках" в основном тоже. Более того, тот сыр, который реально свежий, расфасован, как следует из отметок, даже несколько раньше.

Можете хоть специально пройтись по сырным витринам известных вам супермаркетов, и - на спор! - везде вы найдете такое разделение.

Когда твердым сырам истекает срок годности, они покрываются, в зависимости от марки, белесыми разводами, зелеными пятнами, корочкой цвета янтаря и твердости почти такой же, прочими малоэстетичными деталями, на поверхность выступают капельки масла, других жидкостей. Одна из задач девочек рядового персонала - следить за состоянием просроченных продуктов в витринах (в документах и на этих самых "липках" в престижных универсамах, как правило, все в порядке). Кусочки с признаками вышеупомянутых разводов и пятен разворачивают, признаки срезают, пробивают новые "липки", соответственно обновляя положенную документацию в компьютерах (процесс этот скучный и нудный, хоть и отработанный до автоматизма, поэтому подробности опускаем). Обрезанные пластики с новыми датами на "липках" снова несут в торговый зал, где располагают красиво на виду. И только когда от сыра ничего уже не остается после обрезаний, либо (в зависимости от сорта) он догнил до такой стадии, что побелел-позеленел насквозь, он окончательно исчезает из ассортимента. Еще его могут отдать "под зарплату" в принудительном порядке молодым и красивым, причем, независимо от того, продавщица ты, кассирша или при ячейках для хранения сумок стоишь. Считается, что персонал всегда виноват в нереализации товара (недостаточно красиво раскладывал, наверное). Такие уж поганые нравы сложились за фасадом нашей современной коммерции "элитного" направления.

Люди, работавшие (не вообще, а в последние годы) в престижных торговых заведениях, никогда не берут твердый сыр, который на виду, а роются в нем, добираясь до дна витрины. Советуем и вам так же делать.

А вот с мягкими сырами сложнее. Они, когда истекают сроки годности, покрываются слизью и протухают насквозь. Обрезают их, конечно, но недолго.

Еще сложнее с такими продуктами, как масло, творог, всяческие "массы". Их экс-работники "элитных" универсамов стараются здесь не брать. Реализуются же такие продукты (имеется в виду, в стадии "жизни после смерти") через цех выпечки, один из смыслов существования которого как раз в этом. И если вполне свежее, выпеченное только что кондитерское изделие зазеленело, не прожив и дня, это значит, в него угнали тухлые компоненты. Распознать такое изделие при покупке, на месте - вынуждены вас огорчить - невозможно. Для этого надо быть профессиональным технологом.

Колоссальный ресурс реализации негодных продуктов представляют собой стремительно разросшийся ассортимент готовых салатов, фасуемых супермаркетом в пластиковые контейнеры или продаваемые на вес. Здесь и технологом быть не надо. Ищите признаки подсушивания салатных масс на кромках емкостей, расслоения майонеза, пересортицы (это когда относительно годные ингредиенты смешивают с негодными; если, например, одни кусочки картофеля, моркови, колбасы потемнели, а другие еще нет, это и есть пересортица). А еще лучше никогда не брать готовых салатов.

Следующий раз поговорим о рыбе.

А сегодня хочется сказать только одно. Если вы, воспользовавшись нашей информацией и решив бороться с безобразием, понесете подобного рода "мертвый" товар в торгинспекцию или ЦГСЭН, чтобы там провели анализ на предмет выяснения реального возраста, то вы не столько накажете хозяев, сколько подставите персонал, рядовых сотрудниц, которые больше всего от этого маразма страдают (в силу негласных принудиловок-отоварок "под зарплату") и меньше всего в нем виновны. На то оно и руководство магазина, чтобы любые выбраковки, санкции и прочий "мусор из избы" возмещать за счет подчиненных.

Подобные явления в массовой торговле в последние годы "стабилизации социально-экономического положения в РФ" развились исключительно широко и укоренились максимально глубоко, фактически стали основой самого существования всей торгово-производственной отрасли, а основу, как вы понимаете, никакими разовыми "чистками" не "зачистишь".

С новым годом, и до встречи в нем!





ЧАСТЬ 2

Для большинства граждан (мы надеемся) отгремели новогодние торжества и настали будни. В том числе будничные походы по магазинам. В том числе магазинам самым современным, с девочками - как одна к шаблону-эталону приближенными, мальчиками - вежливыми и коротко стриженными, продуктами - простыми и супер-дорогими, витринами - по науке оформленными, фасовками - от микро- до любой по заказу, корзинками и тележками - чтоб катить это дело в кассу, кассами, штрих-коды читающими, менеджерами, про товар все знающими, одним словом, "супер-пупер-маркетами". С их супер-пупер-аферизмом.

Продолжаем знакомиться с проявлениями оного.  

СТАРЫЙ ТРЮК В НОВОЙ ФАСОВКЕ

Перед праздниками, когда народ склонен покупать всего и помногу, а также вскоре после праздников, когда у народа болит голова и рассеяно внимание, в "элитных" маркетах лица, ответственные за тот или иной отдел, путают "липки" (наклейки со штрих-кодами, ценами и датами). Поэтому здесь запросто можно купить, например, огурцы по цене ананасов.

Если покупатель принесет назад свою покупку, два огурца с наклейкой от килограмма ананасов, в магазине извиняются, улыбаются, в любезностях рассыпаются, и путаницу исправляют немедленно.

Смотрите в оба на "липки".

СУПЕР-АФЕРИЗМ СУПЕРМАРКЕТОВ

Но этот аферизм - мелкий, примитивный. Это как гирьки стачивать или весы сбивать где-нибудь в "точке" на базаре. Жульничать подобным образом недостойно "цивилизованного" маркета. Бывает, конечно, но это не норма. Здесь мошенничают крупно, сбывая негодные и просроченные продукты в объемах, которые никаким базарам не снились.

В оценках самих работников одного типичного маркета из разряда "супер", до половины дорогих сыров, копченой рыбы, мясных и морских деликатесов, кондитерских изделий, прежде всего из шоколада, негодные, потому что срок их хранения давно истек. И чем больше цена товара, тем меньше его на витрине годного. Но коль скоро магазин сам же и фасует его, и приделывает "липки" с датами, никто этот товар списывать не будет. Деньги ж плачены!

Про сыр, как его обрезают вплоть до полного исчезновения, мы писали. "Обновляют" путем смены "липок" творог, масло (соскребая ядовитую пленку ярко-желтую, если это масло вообще из сливок, или плесень синюю, если это "пальма") и всяческие кондитерские массы, но лишь до поры, пока признаки не станут совершенно очевидными, и через пленки не начнет вытекать вонючая жидкость. Тогда продукт "реализуют", угоняя в выпечку. Сама по себе она может быть и свежей, только не хранится порой и дня. Ее могут еще раз перегнать, на другие кондитерские изделия, обилие всяких рецептур изделий, пришедших на смену "торту новинка" прежних лет, это позволяет. А вот что действительно создает проблемы, так это очень дорогие и массивные изделия из шоколада. Особенно часто "зависают" огромные "дутые" изделия по безумным ценам, которые почему-то считается престижным иметь в ассортименте, но даже представить трудно, кто их может покупать и по какому поводу.

Шоколад (вернее, суррогат, ибо настоящего шоколада в РФ нет уже года три-четыре) имеет свойство "цвести" белым цветом, как "мучная роса" на огурцах, от старости. До поры это дело можно протирать с осторожностью. Но проблема в том, что со временем он еще и расплывается (ибо вместо какао-масла, из которого только и может быть настоящий, весьма "стойкий" к воздействию теплым воздухом шоколад, нынешний изрядной частью состоит из жиров-"эквивалентов"). И в холод, к рыбе и прочему, его не засунешь - не положено, и вообще нелепо. На ночь, конечно, его прячут на заморозку (если "супер-пупер" не круглосуточный), только деформации все равно накапливаются. И если несмотря на все ухищрения "дутье" потеряло товарный вид, его придется "добровольно-принудительно" брать в счет зарплаты несчастной "шаблонно-эталонной" девочке при отделе, которая в силу возраста и статуса пикнуть не смеет. Очень не любит персонал больших шоколадных мишек и другое зверье.

Но мы обещали рассказать еще о деликатесной копченой рыбе.

ВОСЬМАЯ СВЕЖЕСТЬ

Приведя по старинной журналистской традиции суждение т. Воланда о том, что рыба может быть только одной свежести - первой, посмотрим на рыбную витрину. При изобилии таких дорогих продуктов свежим все это просто быть не может ни по каким раскладам.

Несвежую рыбу, которую продают на вес, распознать очень легко, об этом мы в "антидуринге" не раз писали. Ей смотрят в глаза, которые должны быть чистые, ясные. Надавливают на бока, глядя, как долго разглаживается вмятина от пальца. Заглядывают под жабры (поскольку она с головы гниет - пословица абсолютно права), откуда не должно идти никаких запахов, кроме запаха копченой рыбы, как от всей тушки. Течь, естественно, ничего не должно...

Как вы понимаете, пленка с "липкой" основательно затрудняет распознание истинного возраста, так что возьмите за правило вообще не брать рыбу в пленке. Люди, которым посчастливилось самим поработать в "супер-пупер-заведении", так и делают, покупая лишь рыбу, отпускаемую на вес, и самым тщательным образом ее изучая.

"Обновляют" рыбу, поддерживают товарный вид, так же, как полу-, сыро- и копченые колбасы, - смазывая растительным маслом. Поверхность действительно можно поддерживать таким способом в красивом виде сколько угодно долго, но беда в том, что рыба имеет еще и внутреннюю часть. И когда-нибудь она неизбежно достигнет состояния, которое внешними "косметическими" мерами уже не скрыть. Тогда рыбу потрошат и фасуют филейную часть без голов и внутренностей в виде каких-нибудь "спинок", "тушек" и прочих красивых пластиков. "Безымянная", без этикеток, "незаводская" фасовка в пленке с "липкой" - это те самые, не дождавшиеся покупателя в целом виде, дорогие рыбины и есть. В "заводской" фасовке, впрочем, рыба практически такая же, ибо предприятия нынче тоже вовсю занимаются подобными вещами. Никогда не берите "спинки" и прочее.

"Дожить" до стадии "спинок" - участь лососевых. Но есть другие виды дорогой рыбы, продавать которые можно только в целом виде. Поэтому здесь могут месяцами держать какого-нибудь протухшего угря с сумасшедшими цифрами на ценнике, продляя агонию копченой плоти всевозможными ухищрениями, но все равно дождутся идиота из ополоумевших новоиспеченных "сливок общества", который его возьмет. После этого магазин завезет нового угря: супер-заведение должно иметь в ассортименте супер-деликатесы.

А идиот, приняв вонь усохшего до деревянного состояния угря за элитный, утонченный аромат (сравнить-то не с чем; до того, как разделиться на богатых и бедных, все мы, исключая "партийно-комсомольскую элиту", одним хеком питались), будет несказанно удивлен, если когда-нибудь нарвется на настоящую, т.е. СВЕЖУЮ "угрятину".

Истинная же "элита", имевшая доступ к деликатесам с партийно-комсомольских времен, в отличие от нынешних "полукровок" с "козами" из пальцев, в "супер-пупер-маркеты" за угрями не ходит, предпочитая отовариваться ими - по старой памяти, у старых товарищей - на предприятиях и на базах.

Под угрями мы подразумеваем, как вы понимаете, не только копченое лакомство из одноименной рыбы, но и осетрину, и дорогую колбаску, и копченую птичку, в общем, выразимся мягко, продукты неповседневного спроса. Колбаску подновляют путем натирания растительным маслом, тухлых курочек, прежде чем зажарить в гриле, мажут горчицей и вымачивают в маринадах-специях, нейтрализующих тухлый дух, вконец протухшее, распадающееся мясо перегоняют на фарш. Торговля в супер-пупер-маркетах полностью «безотходна».

Ума и здоровья!

Про другие чудеса Папуа-Новой России читайте здесь






kflf-vfneirf

Папуа-Новая Россия. 46. Когда дважды два - сорок




КОГДА ДВАЖДЫ ДВА - СОРОК

В последнее время родные отечественные товары, прежде всего из продовольственного ряда, явно преобразились. Нет, с точки зрения вкуса и качества перемены если и есть, то к худшему. Зато сколько их теперь украшает медалей, регалий и разных других отметок! Что ни товар от сколько-нибудь крупного производителя - то обязательно лауреат выставки, дипломант ярмарки, номинант конкурса, обладатель какого-нибудь всероссийского или хотя бы регионального звания. Иной товарец обвешался на глаза обвешался целыми гроздьями медалей.

И чем дальше мы знакомимся с обновленными товарами, тем интересней становится, а кто присваивает все эти регалии, каким образом, и вообще что это за неведомые звания такие? Ведь если только в прошлом году на Алтае знак "100 лучших товаров России", присвоили 62 товарам, то что остается на долю остальных производителей огромной матушки-России?

Занимается раздачей регалий целая индустрия. В России ежегодно устраивается более 2 тысяч всевозможных региональных и всероссийских торгово-промышленных выставок и ярмарок с дипломами и медалями, если же привезти какой-нибудь товар от поляков или, на худой конец, от казахов, то выставка становится "международной".

Проводится также несколько конкурсов федерального масштаба: "Брэнд года", "Лучший товар года", "Народная марка", "100 лучших товаров России", многочисленные отраслевые конкурсы. И занимаются проведением всех этих смотров достижений капиталистического хозяйства, как правило, коммерческие организации. Со своими, как водится, коммерческими тайнами.

Например, о конкурсе "Брэнд года" известно лишь то, что качество товаров организаторы не тестируют, это не их компетенция, а определяют, как было сказано в интервью Российскому телевидению, некое "постоянство потребительских свойств". Что это такое, и как его высчитывают - коммерческая тайна. Видать, есть чего таить, раз о тайне приходится говорить.

Другое звание, "Народная марка", по замыслу, присваивается устроителями этого конкурса по результатам всенародного опроса. Российский народ доводит свой выбор до компетентного жюри в форме писем, которые идут нарастающей рекой.

И действительно, в офисе устроителей конкурса представителям РТР

показали жиденькую пачечку писем, порядка десятка. Надо полагать, каплю от упомянутой полноводной реки. Специально, как видно, подготовленную для подобных случаев.

А вот организаторы и вдохновители всероссийского конкурса "Товар года" письмами в сумасшедших количествах не заваливаются, а доверяют суждениям профессионалов - сами, по их словам, опрашивают товароведов крупных магазинов, а потом суммируют данные опросов, выявляя наиболее достойные товары по разным показателям. Каких именно "крупных", по каким показателям - неведомо, известно только, что магазины - столичные (фирмы по наделению званиями в рамках всяких всероссийских конкурсов дислоцируются в столице), а качество в число показателей не входит, потому что "проверять его мы не вправе".

Что касается конкурса "100 лучших товаров России", который нынче пройдет уже в седьмой раз, то этот проект вообще перешел всякие рамки приличий. Отбор "сотни лучших" ведется по всей стране путем взимания с производителя, желающего участвовать, 250 долларов в виде вступительного взноса в обмен на анкету, которую руководитель предприятия-участника сам же и заполняет - дает оценку собственному товару. А затем, утверждают устроители, мы-де "считаем региональные, отраслевые, федеральные рейтинги". Считали хорошо. В "последефолтовом" 1999 году, когда высокие радетели отечественного производства махали кулаками после драки, а всевозможные имиджмейкеры высматривали, как бы подзаработать на воцарившихся патриотических настроениях, в число "100 лучших" вошли 202 товара. В следующем, 2000 году, пришел аппетит, и их было уже 836. В 2001 году "сотня" вместила столько, что посчитать не смогли, а если и смогли, то цифры огласить постеснялись. Так и стесняются по сей день.

Естественно, в числе "100 лучших" присутствуют практически все торговые марки, раскручиваемые во всероссийском масштабе. И одновременно с попаданием в "лучшие" попадавшиеся органам, которые проверяют качество. Например, масло мягкое "Деревенское" (в действительности "спред", пальмовый маргарин, которому придается вид сливочного масла), в котором лаборатория экспертизы пищевой продукции института проблем хранения, она же орган сертификации "Молоко", выявила 18 процентов трансизомеров. Отсутствие трансизомеров, если кто не знает, единственное достоинство этих самых "спредов", а стандарт ограничивает их содержание долями процента. Попал в "100 лучших" собачий корм "Чаппи", не соответствующий, как показали испытания, стандартам в части протеинов (на мясном компоненте, если проще, мощно экономит производитель "Чаппи", как, впрочем, и практически всех кормов, собачьих и кошачьих). Каша "Быстров" (овсянка), продукт "скорого приготовления", потребовала на приговление те же 15 минут, как и любая другая крупа, простая и бесфамильная... При желании можно продолжать и продолжать этот ряд.

Мы не хотим огульно обидеть всех дипломантов и лауреатов; есть немало предприятий, достойных всяческого уважения, делающих качественную продукцию. Но похоже, именно такие лауреаты в дальнейшем откажутся от званий и регалий, потому что если дело так и дальше пойдет, ничего, кроме дискредитации, им такое лауреатство не принесет. На Алтае эта "антимедальная волна" наметилась еще в конце прошлого года,

А нам с вами, покупателям, не стоит заблуждаться насчет природы подобных конкурсов. Ребята просто подобрали бесхозную идею, валявшуюся на руинах ВДНХ, подстроились под сегодняшние словеса о подъеме отечественного производителя, поймали "ностальгическую волну" от изрядной части общества, тоскующей по вчерашним временам буйного цветения всевозможных званий, регалий и других атрибутов славы, соответственно идею стилизовали и теперь просто зарабатывают сами и дают возможность заработать другим.

А что? Бизнес как бизнес, не хуже и не лучше другого. Кто-то вот книги печатает, кто-то диваны продает, а эти коммерсанты нашли товар, пользующийся спросом - звания, и торгуют ими. Не хочешь - не покупай. На то и рынок. А что потребители изрядной частью все еще живут дорыночными понятиями и склонны видеть за какими-то отметками на упаковках нечто большее, чем отметки - так это их, то есть нас, личное потребительское дело.

Про другие чудеса Папуа-Новой России читайте здесь






kflf-vfneirf

Папуа-Новая Россия. 45. Орогачивание потребителей, в том числе несемейных






товарный ряд: контуры будущего

ПОЧЕМУ У АЛТАЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСЕМЕЙНЫХ)

РОГА С КОПЫТАМИ ВЫРОСЛИ

Два года хлебные витрины наших магазинов являют глазам покупателей небывалую картину. Просто хлеб, изделия обыкновенных, привычных всем марок и сортов, которые с незапамятных времен принято называть "белым", "серым" и "черным" хлебом, у хлебопекарной отрасли явно не в почете. Все кинулись делать хлеб новаторский, из зародышей, отрубей, проращенных зерен, и теперь именно такие изделия занимают большую часть места на витрине. Они снабжены этикетками с описаниями всяких свойств, целебных и профилактических, зачастую плакатами, которые хлебозаводчики вручают торговым предприятиям с просьбой размещать их на видных для покупателей местах, реклама хлебобулочных новаций печатается в прессе.

Что это за напасть такая, что людям, идущим со второй смены домой, обычных хлебных буханок уже не достается, и приходится брать новаторские?

Почему лишь в последние два года?

И стоит ли верить тому, что пишут производители, скармливая нам свои новации?

Обо всем по порядку.

* ЧТО ТАКОЕ НОВАЦИИ НА САМОМ ДЕЛЕ?

В отличие от городских покупателей, селяне новаторские хлебоизделия вниманием не жалуют. Что понятно: люди там знают многое такое, что неведомо горожанам. Мало того, что селяне сами регулярно пекут, как выразился бы специалист, хлебобулочные изделия, они еще держат коров, свиней, прочую живность, и поэтому ежедневно имеет дело с отрубями, с проросшим зерном, с так называемой обойной мукой, т.е. мукой грубого помола с большим количеством тех же отрубей и зародышей, никуда, кроме как на корм скоту, более негодной. Очень странно смотрелся бы в сельском магазине хлеб из того, что испокон века считалось кормами для КРС и другой домашней скотины. И если местная пекарня все-таки сделает хлеб из "скотской" муки (бардак он везде бардак), то люди хоть и берут хлеб - а куда деваться? - но при этом удостаивают местного труженика переработки матами и соответствующими пожеланиями.

Один из многочисленных актов нынешнего спектакля абсурда разыгрывается, когда такая пекарня, сэкономившая на нормальной муке, попадает в сферу внимания хлебной инспекции. Ее наказывают. Муку и изделия из нее забраковывают. Наказывается и сельское предприятие торговли, которое на свою голову продавало хлебобулочную продукцию в день, когда в районе гостят с визитом сотрудники Госторгинспекции из края. Изделия снимают с реализации. Хозяйку или хозяина штрафуют, а информацию о нем отдают в СМИ. Что называется, не повезло: оказался не в том месте, не в то время, не с тем товаром.

Вместе с тем, в городе на любой витрине лежат мало чем отличающиеся буханки и хлебцы, сделанные из такой же муки с отрубями, и кроме отдельных консервативных граждан, поздно идущих домой со смены или учебы и не застающих традиционного хлеба, все довольны. Магазины - ассортиментом на любой вкус, красивой фасовкой, эстетичной витриной; потребители, замороченные всякого рода вопросами похудения-оздоровления - очередным средством избавления от рублей и хворей; производители - способом продавать дешевую отрубную муку для скотины по цене изделий для человека; государство - отрадной картиной изобилия, оборотами продавца и производителя и, конечно, налогами с того и другого.

Разница между городским и типичным сельским переработчиком, один из которых на том же самом фактически сырье зарабатывает деньги и имидж, а другой - матюги и взыскания, заключается в двух буковках "т" и "у", сидящих не на трубе, а в бумаге. "Техусловия", то есть новаторский стандарт, считающийся как бы временным, который более богатый, цивилизованный, продвинутый городской переработчик пишет сам для себя, утверждает в инстанциях, после чего работает, угоняя всякую отрубную, "зародышевую" и просто плохо смолотую муку вперемешку с недомолотыми зернами в полном согласии с законом. А мука более приличная и приличнее стоящая идет на традиционные марки хлеба - Дарницкий, Столичный и прочие.

Разработать и утвердить ТУ, отпечатать этикетку, тиснуть листовочку в магазин и рекламку в прессу - мероприятия, требующие определенных организационных и денежных ресурсов. У совхозной пекарни таковых нет, вот и пекут там марки традиционные, нарываясь время от времени на санкции.

* КАК НАЧИНАЛОСЬ "ОРОГАЧИВАНИЕ" РОССИИ?

Не будем вспоминать блокадный Ленинград, где тоже ели отрубной хлеб, периоды коллективизации и разрухи с их голодом - тогда вопрос стоял просто: или скотское, или никакое. Истоки нынешнего пришествия "фуражного" хлеба, сопровождающегося байками про похудение-оздоровление, следует искать в 1980-х годах.

Когда ветшающий Союз задолжал деньги всем и вся, а со своих должников, кроме красных флагов над джунглями, так ничего и не получил, было принято политическое решение: экономить деньги, обходиться, где можно, своими силами. Зерна мы тогда закупали чуть не треть от потребности страны, и единственный реальный ресурс (помимо всяких ритуальных песнопений об ускорениях, интенсификациях и т.п.) сэкономить на импорте заключался в снижении планки качества пищевого зерна. Тогда-то и была поставлена на широкую ногу система ухода производителя от требований ГОСТа путем написания ТУ. К 1991 году "в целях экономии ресурсов пшеницы" было утверждено около десятка "временных" стандартов, общий смысл которых таков: гони, пекарь и макаронщик, продукт из чего негоже, корми народ. В пищепром допустили муку низкосортного помола, подняли допустимый предел зольности, опустили показатели содержания клейковины, допустили смешивание муки, ранее считавшейся непищевой, с нормальной мукой и т.д.

Отказ от иноземной пшеницы действительно состоялся. Правительство Рыжкова начало, а Черномырдина (в первое пришествие) закончило сворачивать импорт. К революции в области селекции, агротехники и т.д. это, разумеется, не привело, зато так перекосило спрос со стороны переработчиков, что лишенная замечательного канадского зерна Амбэ Дурум макаронная отрасль несколько лет вообще не делала нормальные макароны, и без того небольшой клин твердой пшеницы ужался еще наполовину, а "тэушная" мука (у пекарей слово ругательное), получив право на жизнь, невзирая ни на какие последующие решения и урожаи, только прибывала и прибывала на внутреннем рынке. Со временем к импорту пшеницы твердых сортов тихо возвратилась макаронная отрасль; и в конце концов макаронщики отрасль спасли. Некоторые дальновидные товарищи вложили деньги в итальянские технологии и теперь делают продукт не хуже, а лучше, чем в бывшем Нерушимом. Пекари же опускают показатели качества дальше-ниже.

Последние два года на потребительском рынке Алтайского края, который всегда был и остается "житницей", "хлебной столицей" Сибири, а после независимости Казахстана и всей России, наблюдается и вовсе кромешное безобразие. Прошлым летом доходило до того, что весь город был уставлен мукой якобы высшего сорта, а в реальности найти сколь-либо приличную муку было невозможно.

Почему так?

Понять это поможет некоторый ликбез.

* ПОЧЕМУ В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ НЕ РАДУЮТСЯ СВЕРХУРОЖАЯМ?

Когда случается небывалый урожай, с ним борются, ведут "битву", наполняют "закрома", дни и ночи, потом и матом добывают достославные пуды и центнеры с гектара и, в конце концов, худо ли, бедно ли, побеждают. Чествуют героев страды. Вручают награды и подарки. Ко Дню работников сельского хозяйства в основном мероприятие заканчивают.

Так было в течение всей доблестной советской истории.

Мы радовались за урожаи, гордились за край, и правильно гордились, потому что без алтайского вклада в, так сказать, "закрома Родины", наш покупатель без вариантов оплачивал бы труд хлеборобов квебекщины-мичиганщины, и никакое политическое руководство обойтись без импорта не сумело бы.

И вот, посреди этих трудовых побед, в обстановке этого праздника сама мысль о том, что небывалый урожай не такое уж однозначное благо, была бы кощунственной. Но в том благополучном мире, к которому мы, страна, как будто хотим прибиться, небывалым урожаям не радуются. Напротив, это большая проблема. Потому что когда земля рождает зерна больше чем обычно, его качество против обычного тоже падает, и чем тучнее урождаются на благодатной ниве золотые колосья, тем оно падает сильнее. Снижается содержание белка, а с ним - главные качественные характеристики, доля клейковины и стекловидность. Мука получается сниженного качества, "скотская". Девать эту низкосортицу - там, у них - особенно некуда. Государство, не в пример нашему, аграрных производителей поддерживает не словами, а деньгами, но - в оговоренных объемах, превышать которые не следует. Выходить с низкосортицей на внутренний рынок, равно как на объединенный европейский, никто не даст; а обширная и голодная Новая Папуа вроде нашей России, куда можно сплавить не лучшего качества излишки в порядке гуманитарной помощи или за деньги, подворачивается не каждый год. Словом, проблемы, проблемы, проблемы...

На Алтае второй год подряд урожайный. Обычно мы собираем - грубо - 3 миллиона тонн зерна. Собственная потребность края примерно 1 миллион, остальное всякими схемами и иными путями идет энергетикам, угольщикам с Кузбасса, гэсээмщикам из Омска и т.д. Алтай, если кто не знает, энергией себя обеспечивает едва наполовину, другую половину электричества получая по перетокам, а в части энергоносителей мы практически полностью зависим от поставок извне. Поставщики же, само собой, "скотскую" муку брать не будут, а выгребут что получше. И вот случается урожайный год, такой, как 2001-й, когда было собрано 5,2 миллиона тонн; 2002-й, принесший в "закрома", по уверениям руководства края, не меньше. Качество падает пропорционально количеству. Приличного зерна, из которой делается приличный хлеб, меньше обычного, и уж его-то выгребут со всем возможным старанием. А до тех хлебозаготовителей, кто в прошлом году еще не понял, что продавать фуражный товар выгоднее не как фураж, а как продукт для людей, в этом году сия истина дойдет окончательно. И поэтому с 2001 года мат-перемат стоит на кухнях, где хозяйки занимаются выпечкой, а в этом году даже самые рачительные гражданки брать муку мешками остерегаются.

В общем, кушать нам, господа и товарищи, всякую "отрубную" низкосортицу предстоит еще без малого год, а какую это принесет пользу нашему здоровью, и принесет ли, попробуем разобраться в следующем номере.





Про другие чудеса Папуа-Новой России читайте здесь





kflf-vfneirf

Папуа-Новая Россия. 44. Большое томатное надувательство




товарный ряд: просвет почти не виден

БОЛЬШОЕ ТОМАТНОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО,

НА КОТОРОЕ ПОКУПАЕТСЯ ВСЯ РОССИЯ

Ежемесячно торговля и телевидение демонстрируют нам очередную томатную новацию, и нет такой продовольственной компании, работающей в масштабах России, которая не считала бы делом чести иметь в ассортименте свой собственный томатный соус в бутылочке, которую можно ставить на стол, т.е. кетчуп. Нам бы радоваться наступившему Празднику Гурманов, воздавать бы должное смелым замыслам кетчуподелов, сплавляющих в красивых коллекциях природное богатство томатов с вкусовой симфонией национальных кухонь народов мира - и все ради нашего с вами удовольствия. Только почему-то чем больше кетчупов являет миру возродившаяся "томатная отрасль", тем меньше радости они доставляют. Пустое какое-то изобилие. И здорово отдает ароматами процедурного кабинета в поликлинике. Остались ли вообще томатные соусы с томатными, как и положено, запахом и вкусом?

А найдите! Занятие это непростое, по времени - затратное, но по результату - приятное, ибо рано или поздно вы откроете, наконец, настоящий кетчуп и больше не будете шарахаться за другими марками, пытаясь вслед за рекламными персонажами сохранить блаженное выражение на физии. Наш "томатный ликбез", надеемся, вам поможет.

ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕВОЗМОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ МНОГО КЕТЧУПА?

Начнем ликбез с самых очевидных, всем без исключения известных фактов, которые почему-то присутствуют в покупательских головах разрозненно, никак не складываясь в комплект.

Факт №1. Помидоры, если кто не знает, требуют длительного тепличного содержания, а затем ежедневного полива.

Факт второй. Нигде в России, кроме, разве что, Северного Кавказа, без теплиц помидоры не растут, стало быть, и вырастить их в промышленном масштабе без огромных энергозатрат почти на всей территории страны невозможно. Бабушки на базаре, конечно, продают помидорки с огорода, но это не те масштабы, которые нужны для "кетчупного бума", и не те цены, которые сложились бы при выращивании в промышленных масштабах. Практически весь "промышленный" ресурс помидоров остался за новоявленными границами и таможнями, в суверенных братских государствах Средней Азии и Кавказа.

Третий факт. Посмотрите, какие держатся цены на помидоры большую часть года. Большинство изделий, названных кетчупами, дешевле.

Все еще не поняли?

Тогда рассмотрите со вниманием имеющиеся в торговле банки с томатным соком ("раскручиваемая" на всю страну "тетра-паковая" продукция - не показатель, потому что синтетика). Все они - привозные, из Таджикистана и с того же Северного Кавказа или Ростовской области. Литр сока стоит как кетчуп, если не дороже. Сравните-ка, сколько томатов идет на то и на другое. Вот то-то же.

Из чего же делают в нынешней России томатный соус, он же кетчуп во все возрастающих объемах?

ОТКУДА В РОССИИ СТОЛЬКО КЕТЧУПА?

Как видим, даже школьнику должно быть понятно, что из томатов томатный соус в тех объемах, которые мы наблюдаем в торговле, делать невозможно. Тогда из чего? Из томатов-суррогатов.

Честный кетчуподел берет томатную пасту и добавляет в нее те или иные ингредиенты для придания фирменных вкусовых штрихов. Суррогатчик, наоборот, берет постороннюю основу и маскирует ее малой порцией томатной пасты.

Выгоднее всего современному отечественному кетчуподелу работать с яблоками. Разумеется, не с теми достаточно дорогими, которое идут на джем, повидло, конфеты и т.д. или продаются как есть, а с никуда больше не годными. Яблок в России очень много. Хранятся они без особых трат месяцами, ухода (в сравнении с овощами) почти не требуют, хлопот при перевозке доставляют куда меньше. Только малая часть из них способна конкурировать с южными собратьями на рынках и в магазинах, остальное идет на переработку. Точнее, шло, пока прилавки не заполонили сначала импортные, а затем подражательные наши "химические" соки, напитки, кондитерские изделия на ароматизаторах. Многие хозяйства садоводческого направления в нынешнем полу-рынке вообще оказались не у дел, сады - брошенными, плоды - бесхозными. В свое время разная нетоварного вида продукция и падалица составляла базу для целой отрасли по производству дешевой плодово-ягодной "бормотухи" (кто помнит - тот вздрогнет).

На подобном сырье и базируется нынче огромная часть современного кетчуподелания. Годится также слива, плодоносящая весь летний сезон и растущая от Балтийска до Уссурийска. Делают томатные соусы на свекле. В принципе подойдет любое плодово-овощное сырье с большим содержанием крахмала. Любая хозяйка со стажем знает, как сделать, например, цитрусовое варенье из апельсина, лимона и килограмма кабачка. Тот же принцип и здесь: нетоматная основа красится небольшим количеством томатной пасты и мощно "прикрывается" специями. В общем, нынче томаты растут и в земле, и на деревьях - прямо воплощенная мечта народного академика Трофима Денисовича Лысенко, тоже, помнится, выращивавшего пшеницу из ржи и пеночку из яйца кукушки.

Другая разновидность суррогатного кетчупа делается из томатов, но не из тех, из которых надо. Срок жизни зрелого, "сортового" помидора, который только и может использоваться на производство "правильной" томатной пасты, 3 дня, после которых помидор подтекает, подгнивает и т.д. Естественно, огромная часть помидоров, идущих на используемые в кетчуподелании пасты, выбивается из этого коридора. Помидоры или собирают зелеными (грешат этим, в частности, азербайджанские поставщики многих наших кетчупных корпораций), или "утилизируют" гнилые, неизбежно образующиеся у всякого юридического лица, занятого переработкой или торговлей.

Кроме того, "правильная" паста должна содержать 30-40 процентов сухих веществ. В Отечестве таковой в сколько-нибудь значимых количествах не делается, в дело идет водянистая дешевая паста, недалеко ушедшая от томатного сока.

КАК "МАСКИРУЮТ" ТОМАТЫ-СУРРОГАТЫ?

Какие бы особенности национальных кухонь ни приходили в голову создателям "кетчупных коллекций" (а большинство так называемых национальных кетчупов к реальным кулинарным традициям соответствующих народов отношения не имеют и берутся из головы), у всех суррогатов одна особенность: мощный "отвлекающий" оттенок во вкусе, придаваемый большим количеством уксуса, подсластителя и т.д. Вкус у такого кетчупа, как правило, слишком сладкий, или слишком кислый, или слишком острый... словом, какой угодно, кроме классического томатного. Цвет, само собой, тоже может "гулять" от лиловатого до оранжевого (еще один стимул, помимо дешевизны материала, фасовать кетчупы не в стекло, как делаетсмя в остальном мире, а в красные пластмассовые бутылки).

Водянистость маскируется эмульгаторами и стабилизаторами. Те же крахмалы плюс всевозможные волокнистые субстанции растительного происхождения и лакокрасочного, "пластмассоплавильного" и иного "непищевого" (до недавних пор) применения, натасканные к нам из половины мира. На поставках этого добра, ставшего основой "кетчупного", "майонезного", "лимонадного", "кондитерского" и прочего процветания российского пищепрома, делаются огромные деньги. А некогда весьма зависимая от медицинского ведомства пищепромовская наука сегодня в основном обслуживает этот поток, занимаясь написанием новаторских стандартов - "ТУ". Более наглый вариант (когда производитель экономит даже на эмульгаторах) представляет собой свободно льющийся продукт, булькающий при встряхивании. А вот на чем точно нельзя сэкономить - так это на консервантах, без которых кетчуп проживет считанные дни, после чего "взорвет" тару. Это значит, что когда кетчуподел пишет на этикетке состав "томаты, соль, вода, специи", он совершенно сознательно нам врет.

Соответственно, особенностью подлинного кетчупа являются явный томатный вкус и томатный же цвет, плотная, скорее желеобразная, нежели жидкая консистенция, а также не менее чем 1,7-килограммовый расход помидоров на 1 кг кетчупа.

Если на бутылке расход не указан вовсе, внутри - заведомая суррогатная дешевка, какие бы цифры ни стояли на ценнике.

РОССИЙСКИЙ "БЭНЦ" СОУСАМ ДЯДИ БЭНЦА

Предыстория суррогатного нашествия началась в первой половине 1990-х годов, когда границы открылись для иностранных товаров и продуктов, наши переработчики барахтались в яме неплатежей и всяких перекосов, а гос-мошенничество с "липовыми" обязательствами по ГКО держалось в секрете. Именно в тот краткий период у нас с вами, российских покупателей, была уникальная возможность познакомиться не только со всяким синтетическим хламом, от которого Запад последние три десятка лет усиленно избавляется, но и с действительно лучшей, эталонной продукцией. Кетчупы с улыбающимся афроамериканцем дядей Бэнцом – действительно мировая элита - не оставили шанса отечественному производителю, а когда "дефолт" вычистил наши прилавки от импорта, а карманы от изрядной части рублей, кетчуподелы встали перед выбором: делать дрянь, но доступную массам, или хороший товар, но дорогой. Тут-то и настал "бэнц" "честному" кетчупу, большо-о-й «бэнц», и началась собственно история суррогатов. О том, что получилось, смотри выше, а нам осталось только воздать дань уважения тем редким производителям, которые несмотря ни на что продолжают делать сей продукт честно. Единственная реальная возможность производить качественный товар и при этом не "зависнуть" с ним по причине слишком уж больших цен - это выращивать собственные томаты в некогда братских южных республиках и самим делать пасту; эти-то единичные производители и дают основания поставить слово "почти" в нашу рубрику. Впереди у них намечается еще один проблемный период, ибо если раньше нормальный кетчуп по крайней мере можно было опознать по высокой цене, то к концу миллениума суррогатчик обнаглел вконец, сплошь и рядом взломив на свои "химически-синтетически-водно-яблочные" изделия "кетчупные" цены.

ЗАЧЕМ НАМ ИСКАТЬ ХОРОШИЙ КЕТЧУП?

Тем, кому все, что красное, то и кетчуп, искать незачем.

Остальным стоит напомнить, что вообще-то т.Колумб вез в Старый Свет томаты в качестве лекарственного растения, долгое время они таковыми считались и, нынешние ученые установили, небезосновательно. Область применения томатов в прежней медицине и нынешней диетологии - сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и т.д.

Яблочный жмых, не говоря уж про корнеплоды, по сравнению с помидором - продукты на ценные витамины, ферменты, органические кислоты очень бедные. Что касается долговременных последствий поедания разного "стабилизированного" и крашеного гнилья, то тут наука ничего сказать не может, ибо ни в одну ученую голову еще не приходила мысль сравнивать воздействие на физиологию гнилых и нормальных овощей. Так что наука - наукой, а жизнь - жизнью, и если создатель заведомого суррогата пишет на изделии что-нибудь вроде "богат витаминами В и С", то только потому, что все грамотные стали.



Про другие чудеса Папуа-Новой России читайте здесь




kflf-vfneirf

Папуа-Новая Россия. 42. Скармливание футуристического мусора




товарный ряд: без просвета

СКАРМЛИВАНИЕ ФУТУРИСТИЧЕСКОГО МУСОРА

Очередной выпуск "Товарного ряда" посвящен любопытной группе новаторских продуктов, которые условно можно назвать концентратами. Иногда их называют продуктами моментального приготовления. И все чаще именами собственными, употребляя их как нарицательные: супчики-быстросупчики, маги-маги и прочие буль-були.

НОВАЦИИ-КОНЦЕНТРАЦИИ: ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО

Давайте мысленно перенесемся лет на 20 назад и оттуда посмотрим на наш нынешний стол и рацион, заглянем в холодильник, обозреем торговые витрины. Поразительная, потрясающая метаморфоза! Имеется в виду не контраст современного изобилия и пресловутого дефицита кануна "перестройки", а качество, самая природа пищи. За исключением хлеба и даров природы, практически ничего из прежнего ассортимента не осталось, да и эти позиции, как мы помним, меняются на глазах: просто хлеб вытесняется всяким новаторским "живым-отрубным", а просто дары садов и полей - трансгенными мутантами с измененными свойствами. От остального и вовсе остались, по сути, только видимость и названия, которыми мы по привычке именуем хитроумные комбинации заменителей, наполнителей, эквивалентов. И еще, вдобавок к подкрашенным и ароматизированным имитациям наших традиционных продуктов, появилось множество принципиально новых: в брикетиках и пакетиках, коробочках и стаканчиках, пленке и пластике, фольге и тетра-поли-и-черт-знает-какой-еще-фигате.

Рожденные в 1960-е, мы и не заметили (за важностью других перемен), как оказались в футуристической кухне с футуристическими продуктами из наивной фантастики нашего детства. Пропустили момент осознания того, что весь этот футуризм возник не у нас в стране, а был ввезен и навязан нам, в том числе, как мы отмечали в цикле "Атака на разум", с помощью психо-технологий. И мы практически не замечаем, как меняя стиль еды, всякие пакетированные, концентрированные, полупереваренные промышленным способом новации постепенно изменяют и образ мыслей, и стиль традиционного "кухонного" общения семьи, и сам уклад жизни. Так же, как официальная медицинская наука, прежде всего ее санитарное ведомство, "не замечает" исключительно агрессивного воздействия почти всей новаторской еды на здоровье как потребителей, так и их будущих детей, т.е. на генофонд населения.

Огромная группа новых продуктов, за которыми утвердилось название "концентраты" - классический пример и навязываний, и воздействий, и перемен.

ПРИВЕТ ИЗ КОММУНИЗМА

Ни в каких традициях, ни в одной национальной кухне подобных продуктов нет; это технократические изобретения минувшего века. Традиция формируется сейчас, на наших глазах. Вернее, перед глазами, уставившимися в телевизор, где каждые несколько минут рекламные персонажи всех возрастов и сословий без устали сыплют порошки, кубики и гранулы во все, что наличествует в кастрюлях и сковородках, и при этом поют песни, веселятся и радуются жизни. Либо вообще употребляют это добро, разведенное кипятком, в качестве полноценного обеда.

К массовому "пищевому унисексу" отечественный пищепром и корпорации Запада шли разными путями в течение полувека, хотя появились пищевые концентраты значительно раньше.

В Отечестве появлением концентратов мы обязаны грандиозным историческим процессам, начавшимся в 1930-е годы, а их массовым внедрением - плану партии построить коммунизм к 1980 году. Сначала миллионы людей, оказавшихся вне дома, в бараках и казармах, в поселениях и на "стройках коммунизма", в строю цвета хаки и в колонне цвета робы крепили мощь, добывали богатства, осваивали Заполярье и Сибирь, пустыни и степи. И та часть людей, которая предназначалась не для одноразового использования, нуждалась в каком-то подобии питания, напоминающего традиционное. В знаменитой "Книге о вкусной и здоровой пище" 1939 года (переизданной в 1946, 1952 и 1965 годах), от листания которой исходило слюной не одно поколение советских людей, мы найдем (меленько, на задворках) и несколько строчек о консервированных первых и вторых блюдах, концентратах в виде таблеток, брикетов, порошкообразных смесей. Перечислены хорошо нам знакомые по нынешнему ассортименту всевозможные крупяные брикеты и пакеты, супы-пюре, мясные и куриные бульонные кубики, овощные и грибные концентраты.

Но в массовом обиходе - для тех, кто не шагал в строю и не брел в колонне - концентраты не использовались, в торговле пребывали на задворках. Об их назначении в "Книге" сказано следующее: "дать хорошую, здоровую, быстро приготовляемую пищу участникам дальних экспедиций, полярникам, зимовщикам, туристам, летчикам, геологам, охотникам, экскурсантам".

Остальные граждане Страны Советов, не "экскурсанты", начали приобщаться к продуктам такого рода в начале 1960 годов. В издании 1965 года уже сказано, что "задача промышленности пищевых концентратов состоит в том, чтобы помочь домашней хозяйке с минимальной затратой труда и времени приготовить обед, завтрак или ужин". Производство пакетов-брикетов буквально за пятилетку возросло в разы. В это же время - кому "оттепель", кому "волюнтаризм" - начали строить знаменитые "хрущевки" с кухнями, в которых и тараканам тесно, а также "малосемейки" с одной кухней на много хозяек, развивать частично дожившую до наших дней сеть так называемых "домовых" и "молочных кухонь", рабочих столовых, комбинатов общественного питания. Все это делалось не случайно, а в рамках плана (в СССР, мы помним, никакая новация, ни строительная, ни пищевая, не могла возникнуть без самого высокого государственного одобрения). Кухни в квартирах "хрущевской планировки", где советские люди должны были встретить коммунизм, предназначались не для готовки обедов и ужинов, а для минимально необходимого разогрева концентратов и полуфабрикатов, потому что при коммунизме человек должен был в квартиру приходить, чтобы спать. А в остальное время ему следовало заниматься общественно полезными делами и не отвлекаться на личные, в том числе обеденные нужды. Поэтому партия и сэкономила мощно на габаритах кухни, перенеся основную тяжесть решения вопросов питания в общественный сектор. Как, впрочем, и вопросов воспитания (ныне существующая система детсадов, яслей, интернатов), досуга (бездарно профуканная сеть клубов и ДК), и даже содержания подворья и грядок (о чем жители села до сих пор без мата не вспоминают).

ДВА МИРА - ДВА ПРОДУКТА

Надо сказать, что нашим институтам, разрабатывавшим технологии производства концентратов, ставили задачу по возможности СОХРАНИТЬ полезные вещества исходных продуктов, поэтому сколь ни убогим был вкус и вид "продуктов из светлого будущего", они все же оставались продуктами, хоть и ущербными. Овощные концентраты ("солянки", "борщи" и прочее) делали из овощей, которые варили в автоклаве; бульонные кубики - из реального бульона, распыляемого в вакууме тем же способом, каким делают сухое молоко; кубики грибные - из грибов, купленных у заготовителей; а "супы мясные" - с шариками мяса, похожими на продукт жизнедеятельности грызунов. Некоторым нравится.

В это время на технократическом Западе, прежде всего за океаном, данная отрасль пищепрома тоже развивалась, но в другом направлении. Подчиняясь законам экономической эффективности, тамошние магнаты в основном думали, как максимально упростить готовку и потребление (что породило хот-доги, гамбургеры и прочие безобразия) и как ЗАМЕНИТЬ более дорогие компоненты менее дорогими, не теряя в привлекательности (т.е. вкусе и виде). В итоге все их футуристические открытия были задействовали на полную катушку. И дозаменялись они до того, что кроме воды и соли, ничего натурального в их продуктах, аналогичных нашим концентратам (там они называются "соусы" и "приправы"), не осталось. Сплошные трансгены и маргарины, заменители и подсластители, усилители и загустители, ароматизаторы и красители... - мы об этом неоднократно писали. А когда тамошние медики поприжали магнатов убойными фактами на тему разрушения генофонда американского народа, магнатам пришлось на внутреннем рынке "оздоравливать" продукты, возвращаться к исконным компонентам.

Дело это не простое даже для штатовского рынка. Например, упоминавшейся ранее компании "Юнилевер", владеющей исключительно популярной торговой маркой "Кнорр" (также у нас в стране пользуются большим спросом такие ее продукты, как "Рама" и "Делми"), на возврат от трансизомерных растительных жиров к животным и нормальным растительным потребовалось несколько лет.

В Европе активно избавляются от чипсов и гамбургеров, но "зачистка" от "кубо-футуризма" практически не начиналась. И не начнется, поскольку под крышами корпораций давно срастились европейские и американские капиталы. Нынешний перекос валютных курсов (удешевление доллара, удорожание евро) - вообще великое благо для американских корпораций, сплавляющих трансгенные растительные крахмалы и белки, ставшие еще более дешевыми, в Европу.

В России позиции транснациональных корпораций еще более крепкие. Они и сами делают продукцию на приобретенных ими российских предприятиях, и переработчиков других направлений сырьем снабжают. Имеющийся у нас ассортимент "кубических-футуристических" продуктов представляет собой симбиоз двух традиций, нашей и американской. Знакомые кубики и менее знакомые порошки и гранулы носят привычные названия мясных, грибных, овощных, но имеют принципиально другое синтетическое содержание. Кроме того, на поставках того же самого трангенного сырья целые отрасли держатся - колбасная и пельменная, шоколадная и майонезная, кетчупная и йогуртная, и т.д. и т.п. Так что в России чистить рынок никто не будет, просто потому, что от рынка мало что останется.

А БЫЛА ЛИ КУРИЦА?

Какое отношение имеют названия и картинки на упаковках концентратов к их реальному содержимому?

Калорий, на которых помешался Запад и вот-вот помешается Россия, в бульонах из концентратов столько же, сколько в бульонах из настоящей курицы, говядины, свинины. И это единственное, что роднит традиционные и, так сказать, "футуристические" бульоны (включая всякие "быстросупчики").

Остальное химически представляет собой прежде всего дурную порцию СОЛИ - от 25 до 50 процентов. Далее, БЕЛКИ. Поскольку большая часть "куриных" и других "мясных" продуктов, как гордо пишут производители, "без холестерина", компонентов животного происхождения там в принципе быть не может. В "кубиках" и вермишелевых "моментальных продуктах" белков 10 процентов. В большинстве остальных "быстросупов", по данным ряда экспертиз, их обычно раза в два меньше заявленного количества - 3-6 процентов. Потеря невелика, если учесть что белки соевые или из пивных дрожжей. Впрочем, натуральные концентраты все еще встречаются, но делаются они, понятно, из хрящей, сухожилий и другой некондиции - если исходный компонент должен быть смолот почти на ноль, то какой идиот будет перемалывать хорошую вырезку? Задачей мяспрома во все времена было наиболее рациональное и эффективное использование всего сырья, задачей государства - чтобы они не очень увлекались. Что вы хотите, если задача государства поменялась на противоположную?

УГЛЕВОДЫ составляют не менее половины объема супов-пюре и всяческих концентратов - это тот самый сверхдешевый генетически модифицированный крахмал картофельного или зернобобового происхождения, ради которого и развивают в нужном направлении эту и другие отрасли.

ЖИРЫ, как правило, растительные гидратированные, т.е. трансизомерные; из них новации состоят максимум на треть, минимум на одну пятую. Придать нейтральной для наших рецепторов зерно бобовой основе заявленный вкус призваны АРОМОМАТИЗАТОРЫ. Для потребителей их называют просто: "курица", "грудинка", "грибы" и прочее. И уточняют: "идентичные натуральным". Это значит, что вещества получены из отходов жиропроизводства, целлюлозы, дыма от сжигания опилок без доступа кислорода, каких-нибудь пахучих жуков... Иногда, правда, какие-нибудь относительно дорогие европейские концентраты, а также пиццы, сыры включают в себя частички реальных грибов. Здесь надо знать, что в Европе, гораздо более бедной на грибы, чем наша страна, одним из самых крутых и дорогих считается дождевик. Такие белые шарики, если кто не знает; мы их обычно пинаем и давим, не считая съедобными. Но реальные грибы в одноименных концентратах, повторимся, редкость. А из всего богатства ОВОЩЕЙ в новациях бывает представлена кое-какая сушеная и перетертая зелень - лук, петрушка, еще чего-нибудь. Само собой, вся эта убогость нуждается в том, чтобы намеки на вкус перестали быть намеками. Поэтому все новации, как правило, включают вещества, агрессивно воздействующие на рецепторы языка - глютамат натрия, инозинат, гуанилат натрия и другие УСИЛИТЕЛИ ВКУСА.

Другими словами, из всех продуктов, которые традиционно используются для приготовления первых и вторых блюд, в "восхитительных, изумительных" и т.д. новациях мы по сути приобретаем соль и лучок с петрушкой, только по цене, завышенной раз в 100.

С такими компонентами данные лаборатории химии пищевой промышленности Института питания РАН, исследовавших "кубо-продукцию" на предмет полезных веществ, не выглядят неожиданными. По сравнению с натуральными бульонами исследователи отмечают в несколько раз меньше микроэлементов калия, магния и кальция, огромный дефицит фосфора и почти полное отсутствие витаминов.

МОЛЧАНИЕ ВОЛКОВ

Вломившись на российский рынок, подобно хищникам в охраняемый заказник, из которого вдруг разошлась неведомо куда вся охрана, корпорации, производящие нео-концентраты, меньше всего думают о безопасности потребителей. В "футуристической продукции" негативных факторов для здоровья собрано много как ни в какой другой, это в буквальном смысле их концентрат. И умолчаний на упаковке, где должна быть информация, имеющая значение для здоровья потребителей, соответственно, не меньше.

Вкратце восполним то, что и с моральной, и с юридической точки зрения корпорации не вправе были скрывать, и что в других странах, где реализуется такая продукция, им приходится делать. Большая концентрация соли делает продукты опасными для гипертоников и лиц с избыточным весом (натрий способствует задержке жидкости в организме, поэтому медики не рекомендуют таким людям "кубо-питание"). По этим же причинам не рекомендуют кубики беременным женщинам, детям до 5 лет. Пропорция жиров и углеводов делает их нежелательными для людей преклонного возраста, да и наверное, для всех, у кого по каким-либо причинам ослаблен организм. Крайне негативно влияние трангенных компонентов (причем, наука даже не знает, избирательное это влияние или поголовное): повышенный риск раковых заболеваний, злокачественных изменений крови, тромбофлебитов,аллергических расстройств, болезней желудочно-кишечного тракта и нервной системы, нарушения функций половой сферы. Трансизомерные жиры (что в ряде стран признано официально) считаются фактором рака - особенно груди у женщин, способствуют снижению в крови мужского гормона, повышают вероятность инфаракта.

Ну и коль скоро зашла речь о факторах, упомянем еще об одной близкой к концентратам не менее популярной группе продуктов - "лапша б/п". Непонятно почему, но многие думают, что из-за малого объема порций эта еда препятствует ожирению, чуть ли диетическая. Все как раз наоборот. Лишние отложения появляются с этих "б/п" ускоренно, не за счет количества калорий, а благодаря перекосу пропорции "белки-жиры-углеводы", а также убогому качеству того, другого и третьего. Поддерживает ли это питание силы в течение рабочего дня? Судите сами: 50-граммовая сухая порция - это "блокадная пайка" в Ленинграде, и оттого, что она набухнет, залитая водой, энергии не прибавится. Зато в желудке, набитом "пустотой", секреция идет такая же, как и при нормальной пище, и коль скоро переваривать нечего, пострадает слизистая самого желудка. Т.е. мы имеем верный путь к гастритам и язвам. Врачи рекомендуют есть "лапшу б/п" только очень здоровым людям, но ни в коем случае не переходить на нее, а чередовать с нормальной пищей.

Пока хватит. Приятного аппетита.

Про другие чудеса Папуа-Новой России читайте здесь






kflf-vfneirf

Папуа-Новая Россия. 41. Фруктовые сказки в тетрапаковых обложках




ФРУКТОВЫЕ СКАЗКИ В ТЕТРАПАКОВЫХ ОБЛОЖКАХ

Речь пойдет о рынке очень красивом, многими любимом, бурно развивающемся - о рынке соков. "Тем более что настало лето", - написали бы в рекламной статье, но у нас статья не рекламная, поэтому мы это дело берем в кавычки, потому что как раз летом потребление соков в России падает в полтора-два раза, и весь остальной деловой мир - поставщики, партнеры, инвесторы - этому удивляется. О подспудных причинах этого падения и удивления мы расскажем в конце публикации, а начнем, разумеется, не с этого.

ЧТО ПОТРЕБИТЕЛЬ ЗНАЕТ О СОКАХ?

На то он и потребитель, чтобы потреблять, а думать должна продающая сторона. Постоянно напрягать интеллектуальные ресурсы, силясь сделать так, чтобы потребитель всем остальным товарам предпочел конкретную торговую марку - единственную и неповторимую. Додумались "раскрутчики" новых торговых марок до многого. Соки в глазах потребителя давно уже перестали быть заурядным кладезем здоровья, кладовой витаминов, энзимов, микроэлементов. В наших представлениях сок - это успех в спорте и искусстве (вспомните рекламную кампанию марки "Чемпион"), открытый и светлый взгляд на мир ("Добрый"), гармония между поколениями ("Любимый сад"), красота и любовь ("Я"), уверенность и удача ("Тонус"). Разумеется, с соком идут по жизни ("ну-ка, фрукты, стройтесь в ряд...") очаровательные детишки, начиная с "горшкового" возраста, веселые, здоровые, щедро одаренные талантами - всем бы таких!

В общем, потребитель знает о соках только то, что ему хотят сообщить. А сообщить, понятное дело, хотят про здоровье, витамины, энергию и даже про такую немыслимую вещь, что литр сока якобы равен десятку изрядного размера яблок.

Отчасти "раскрутчики" правы. О замечательных свойствах плоджовых, ягодных, овощных соков известно с давних времен. Откроем любую книжку о здоровье и домоводстве, диетах и советах, хоть нынешнюю, хоть светскую "О вкусной и здоровой пище" - и мы узнаем, что плодовые сок являют собой незаменимый продукт питания для людей всех возрастов и особенно детей. Особенно зимой и ранней весной, когда не хватает витаминов. В них содержатся сотни питательных веществ: легко усвояемый фруктовый сахар - глюкоза и фруктоза, пектины - желирующие вещества, природные эмульгаторы, стимулирующие работу кишечника и способствующие выведению излишков холестерина, энзимы - живые ферменты, без которых не может полноценно работать иммунная система. Поэтому для человека больного или выздоравливающего соки особенно важны, а отдельные соки просто незаменимы. Яблочный, в котором много пектинов и важнейших солей железа; томатный, богатый каротином и аскорбинкой - прославленным витамином С; виноградный, несущий нам и нашим детишкам глюкозу, важные органические кислоты и витамины А, С, и группы В; апельсиновый и мандариновый с их антицинготными свойствами и т.д.

Но отложим пока книжки в сторону и определимся с понятиями. Что такое вообще товар под названием "сок" и какое он имеет отношение к природному наполнителю плодов и ягод?

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАДУВАТЕЛЬСТВ РОССИЯНСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Российский потребитель в массе своей до сих пор не знает, что такое сок.

Для громадного большинства из нас все, что из фруктов, это он и есть, отчего и мошенничества на нашем рынке много как нигде (хотя все это мелочи по сравнению с Большим Фруктовым Надувательством, о котором ниже).

В странах Запада (именно они основные потребители соков: в Германии среднедушевое потребление составляет 46 литров в год, в США и Австрии - по 35, в Швеции, Канаде, Финляндии - 20-25, в России - порядка 5, но рынок "динамично развивается") слово СОК применяется лишь в том случае, если изделие на 100 % состоит из фруктового сока без каких-либо добавок, в том числе воды. Какие-либо добавки (красители, кислоты, ароматизаторы и т.д.) полностью запрещены, как и консерванты, сок уже по определению продукт натуральный. Признают соком и продукт, восстановленный из концентрата, если количество воды соответствует ее количеству, удаленному при производстве концентрата, и содержание сахара в точности такое же, как в соке с только что сорванного с дерева плода. Исключение сделано лишь для маракуйи, черной смородины и клюквы, натуральный сок которых трудно пить из-за большой плотности, поэтому его разбавляют, делая 35-процентные соки.

Изделия из всех остальных плодов, содержащие 25-50 процентов натурального сока, могут называться только НЕКТАРАМИ, 10-25 процентов - СОКОСОДЕРЖАЩИМИ НАПИТКАМИ, все, что меньше, - просто БЕЗАЛКОГОЬНЫЕ НАПИТКИ. При этом 10-50 процентов натурального компонента в нектарах и сокосодержащих напитках представляет собой именно сок, а не мякоть и не оставшиеся после удаления сока выжимки от фрукта. Но то общепринятый, международый стандарт.

Россия в части стандатов (унаследованных от СССР) выбрала особый путь. До конца 2000 года у нас действовал ГОСТ, согласно которому основными параметрами определения натуральности были содержание кислот, растворимых веществ, аромат и цвет. Другими словами: если растворить в воде сахар, лимонную кислоту, краситель и ароматизатор, получившуюся бурдамагу можно вполне легально, законно и с честными глазами назвать соком и продавать как натуральный продукт, "100-процентный" и какой угодно. Угадайте с одного раза, какой стадарт предпочли многочисленные "поднявшиеся с колен" отечественные производители - международный или отечественный?

С 2001 года ГОСТ подновили. В частности, идя навстречу пожеланиям производителей, прописали, что в напитке можно применять искусственные ароматизаторы и красители. Кроме того, в обновленном стандарте в соки допустили консерванты (сделав вид, что до того их не применяли). А также установили еще одно ключевое отличие от законодательств Америки и ЕС относительно напитков, составленных из двух и более видов.

Дело в том, что в мире набирает силу "бодяжная" тенденция. Это когда берется апельсиновая мякоть, оставшаяся после выжимки, и разбавляется недорогим соком, ибо замечено, что продукту выпаренному, а затем восстановленному фруктовая мякоть придает ощущение свежего (в мире развернута целая индустрия использования выжимок из США и Бразилии, среди производителей они давно стали полноправным товаром). Либо берется дешевая основа, например, яблочный сок, и добавляется дорогостоящий компонент. Так вот, в Штатах и Европе изготовитель обязан указывать точную долю всех компонентов, и там никому в голову не придет называть продукт апельсиновым соком, если в нем 75 процентов яблочной основы. По нашему же новому ГОСТу указывать точное количество долей не обязательно. Впрочем, такую информацию и раньше скрывали от потребителя, просто теперь стали скрывать законно.

Далее, из определений СОК, НЕКТАР, НАПИТОК следует, что есть множество плодов и ягод, из которых приготовить сок невозможно в принципе. По причине повышенной кислотности, либо высокого содержания сахаров или дубильных (горьких) веществ, либо невысокого содержания влаги. Их нужно доводить до потребительской кондиции, получая нектары с не более чем 50-процентным натуральным ингридиентом. Мы перечислим фрукты и ягоды, из которых "100-процентный натуральный сок" в принципе невозможен, а уж вы сами решайте, надувают вас производители или нет. Это ВИШНЯ, МАНГО, ПЕРСИК, АБРИКОС, РЯБИНА КРАСНАЯ И ЧЕРНОПЛОДНАЯ, СМОРОДИНА БЕЛАЯ И КРАСНАЯ, КЛУБНИКА, БАНАН, КИВИ, ЛИМОН, ШИПОВНИК, ЗЕМЛЯНИКА, ЧЕРЕШНЯ, БРУСНИКА, ЧЕРНИКА, МАЛИНА.

Есть еще множество почти неведомых нам тропических плодов, которые мы перечислять не будем. Ловились на обмане потребителей производители таких марок, как "Тонус", "Нико"... этот список вы легко можете продолжить сами.

Совсем просто определить честность производителя, пишущего на тетрапаке слова "без консервантов". Бросьте в стакан сока крошку дрожжей и смотрите, что будет. Если спустя несколько минут ничего не произойдет - производитель врет. В любой углеводной среде, если в ней нет вещества-яда, убивающего дрожжевые грибки, они немедленно дадут муть и пену.

Но это все мелочи. А чтобы увидеть Большое Фрктовое Надувательство, давайте еще раз заглянем в 40-50-летней давности книги хоть медицинской, хоть домоводческой направленности. Там помимо информации о полезных свойствах фруктовых, ягодных, овощных соков, перекочевавших на бока современных тетрапаков, мы найдем кое-что еще.

СТРАННОСТИ ПРЕЖНЕГО ОТНОШЕНИЯ К СОКАМ

В знаменитых книгах о вкусной и здоровой пище 30-60-х годов несколько странно выглядят перечни соков: в одном ряду с хорошо нам знакомыми апельсиновым, томатным, яблочным и прочими соками перечислены морковный, свекольный и другие, а также совершенно необычные для современного потребителя купажные (смешанные) овоще-фруктовые соки, соки из высокоплотных, высококислых культур, которых в торговле нет, никогда не было и в принципе быть не может.

В домоводческих энциклопедиях после статьи "Соки" помещена статья "Соковыжималки". Их много, и они разнообразны. Большей частью ручные (хотя есть и несколько первых советских конструкций, весьма тяжелых и монстрообразных). Простейшей конструкции. Необычные для глаза современника винтовые, рычажные, конусные, шнековые, насадочные, для цитрусовых. С наглядными картинками о способах пользования. Словом, обычный добросовестный путеводитель по огромному числу простейших приспособлений для получения сока, представленных в торговле.

А в книжках медицинской направленности прямо сказано, что речь идет исключительно о свежевыжатых соках.

Соки "магазинные" или вообще не упоминались, или упоминались меж делом, вскользь, не более чем одной фразой.

Иными словами, 40-50 лет назад готовый сок в таких количествах, как сейчас, не продавался, большого внимания со стороны как потребителей, так и авторов популярной литературы не удостаивался, отношение к нему не было серьезным. Продуктом питания по большому счету считался только тот сок, который делали сами потребители. Он безусловно преобладал в рационе, и именно о нем вели речь диетологи и педиатры. И тому есть множество причин.

КАК ДЕЛАЮТ ГОТОВЫЕ СОКИ?

"Магазинные" соки, непосрдственно выжатые из фруктов и тут же расфасованные, в мире делают очень мало (порядка 1 процента рынка), и они очень дороги. Что понятно, ибо никакого экономического смысла возить воду, из которой на 80-95 процентов состоит продукт, нет. Работают с концентратами.

После гомогенизации, то есть создания однородной текстуры жидкости, чтобы сок не расслаивался, его пастеризуют, нагревая до 95 градусов (томатный сок - до 122). Нектары - до 105 градусов.

Это делается для того, чтобы уничтожить микрофлору, а также - внимание! - энзимы, те самые биологически активные ферменты, за которые, собственно, и ценится сок, и которые имеют в виду педиатры и прочие. Энзимы для производителя, делающего продукт, предназначенный для перевозки, хранения и реализации, такой же враг, как и бродильные бактерии: если их оставить "живыми", они изменят химическую и физическую структуру сока, сделав его негодным и неприглядным. И уже одно это перечеркивает все то, что твердят о пользе соков "раскрутчики" новых и новых марок.

КАК ВЕДУТ СЕБЯ ВИТАМИНЫ?

Самый любимый, упоминаемый всеми производителями витамин С, аскорбиновая кислота, выдерживает температуру 60 градусов.

Потери каротина (провитамин А) и витаминов группы В составляют при пастеризации 80-100 процентов.

Еще одна любимая фишка - микроэлементы, имеется в любой водопроводной воде. В этом отношении "раскрутчики" соков не врут. Недоговаривают же они о том, что значение для нашей физиологии имеет не наличие микроэлементов, а форма, в которой они присутствуют в продукте.Проявляют физиологическую активность и имеют для организма какое-то значение микроэлементы в составе тех же ферментов (энзимов), и "работают" они на организм до тех пор, пока эти самые энзимы "живые".

Если кто-то думает, что традиционные, с советских времен делающиеся соки в стеклянных банках (таджикские, наши из Ростова) более "натуральны", чем "тетрапаковые", то зря. "Жизни" в них еще меньше, поскольку их не только готовят, но и разливают горячими, подвергая более длительной или повторной термообработке. За исключением "никотинки", эту процедуру ни один витамин не выдерживает. А что-то более устойчивое разрушается светом.

Даже если сок не нагревать, а просто выжать и поставить как есть, через два часа кислород по всем законам органической химии окислит и уничтожит и энзимы, и витамины. В итоге сколь-либо ценной органики в стакане останется еще меньше, чем в тетрапаке. Другими словами, сок - это продукт не просто быстрого, а прямо-таки НЕМЕДЛЕННОГО потребления.

Он является тем самым продуктом, который превозносится в книжках, пока находится внутри фрукта, но немедленно теряет все описываемые свойства, как только оказывается вне его. Получается ЦВЕТНАЯ ВОДА СО ВКУСОМ ФРУКТА. Но продают ее нам в комплекте с рассказами о пользе свежевыжатых соков, переписанными из книжек и присочиненными самостоятельно.

Это и есть Большое Фруктовое Надувательство.

Немедленно, сразу после выжимки соки употребляли во все века, в том числе в СССР примерно до середины ХХ века. И здесь невольно возникает вопрос о смысле всей современной сокоиндустрии, производящей подслащенную, сдобренную натуральным или искусственным ароматизаторов (разницы для организма, как мы видим, фактически никакой), по сути пустую водичку.

ЗАЧЕМ НУЖНА СОКОИНДУСТРИЯ?

Ответ прост. Ежегодный мировой оборот "сокового рынка" - более 5 миллиардов долларов.

На соках уже в новейшей истории поднялась экономика Бразилии, которая одна поставляет на мировой рынок столько же соковых концентратов, сколько последующая лидирующая пятерка производителей: Голландия, Германия, США, Италия и Израиль.

При этом Голландия и Германия, сами не производя концентратов, покупают их в огромных количествах в США и Бразилии для перепродажи.

Такая вот искусственно возведенная отрасль на теле старой доброй отрасли, занимающейся выращиванием плодов и ягод, если смотреть на вещи глобально.

ПОЧЕМУ ЛЕТОМ В РОССИИ ПОТРЕБЛЕНИЕ СОКА ПАДАЕТ, А НА ЗАПАДЕ УДИВЛЯЮТСЯ?

Сколько бы реклама ни твердила обратное, на глубинном, интуитивном уровне люди осознают, что фруктовый сок по сравнению с фруктом - пустышка, содержащая в лучшем случае следы энзимов-витаминов. Поэтому в сезон фруктов чаще предпочитают фрукт как полноценный их источник.

А вот так называемый цивилизованный мир удивляется этой нашей тенденции по причине иного свойства. В США в первую очередь, в Европе год от года все сильнее набирают популярность соки принципиально другого рода. Свежевыжатые, с короткими, до 10 дней, сроками хранения. Эти соки сразу после выжимки из плода подвергают резкому охлаждению (но не до стадии льда), фасуют в защищенную от света тару и держат в таком виде до самого момента продажи в магазине. Нагреванию не подвергают. Консерванты, мы помним, по западным стандартам в соках вообще запрещены. Понятно, что такой продукт, потребляемый на Западе во все возрастающих объемах, по своим свойствам вполне сопоставим с фруктами, и его потребление не подвержено сезонным колебаниям.

Вы заметили, что данная технология до боли напоминает другую, о которой мы тоже говорили? Правильно. Идентичным способом сохраняются витамины и полезные свойства молока сразу же после выдойки - молока опять же не "рекламного", а настоящего, короткоживущего.

В России, как вы понимаете, с подобным продуктом с такими сроками годности и требованиями к температурному режиму никакой коммерсант связываться не будет.

Мы начинали статью с того, что потребитель знает о соках. Закончим же главой о том,

ЧЕГО ПОТРЕБИТЕЛЬ О СОКАХ НЕ ЗНАЕТ?

Не все так однозначно с этими соками, даже с самыми что ни на есть подлинными, натуральными, "живыми". Рекламное шаманство на тему полезности соков для любого потребителя, независимо от возраста и здоровья, как обычно сильно расходится с реальностью жизни.

Так, благодаря и природным, и добавленным сахарам соки не рекомендуются детям в больших количествах и лицам любого возраста с избыточной массой тела.

Они однозначно противопоказаны больным диабетом и не рекомендуются тем, кто страдает кариесом.

Любимая аскорбиновая кислота (витамин С), как добавленная, так и сохраненная неведомо каким образом, совершенно не нужна больным, страдающим почечно-каменной болезнью.

Любимый всеми российскими производителями консервант бензоат натрия в присутствии витамина С и лимонной кислоты выделяет бензол, который в нелетальных дозах вызывает злокачественные болезни крови (лейкоз) и лимфы (лимфомы), в малых дозах ведет к раку других органов, заболеваниям печени и почек, поражает костный мозг.

Соки фруктов и ягод прямо запрещены в диетах людей, страдающих язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, с повсеметным в наше время гастритом с повышенной или нормальной кислотностью желудочного сока.

Абриксовые и сливовые должны быть исключены из рациона при колитах и гастритах на фоне пониженной кислотности.

И так далее.

Перечень противопоказаний для соков исключительно широк, и в лечебном питании ограничений на соки гораздо больше, чем разрешений.

СОКИ И ДЕТИ

Тему взаимоотношений соков и детей в связи с ее актуальностью выделим в отдельную главку. Излишне уточнять почему. Посмотрите рекламу.

Знаете ли вы, что дети дошкольного и младшего школьного возраста, выпивающие более двух стаканов фруктового сока в день, либо ростом меньше, либо толще сверстников, утоляющих жажду водой? В Америке такие данные публикуются в доступной обывателю печати не первый год. Нашим педиатрам, врачам узкой специализации тоже хорошо известно, что фруктовым сокам создана не совсем оправданная репутация, и на деле они не только не полезнее подслащенной воды, но и в некотором смысле вреднее. Просто в нашем информационном пространстве, при громадной зависимости наших СМИ от "фруктовых" рекламных денег довести до масс информацию такого рода - дело нереальное. Так что доносим хотя бы до наших читателей.

Количество витамина С в соках сильно превышает потребности детского организма, при этом калорий в них предостаточно, и из-за них снижается потребность в других продуктах с полноценными, необходимыми для развития и роста жирами, белками, углеводами. Результат: замедление роста и развития. Двухлетние дети, выпивающие в день больше 360 мл фруктовых соков, отстают в росте от сверстников в среднем на 2,8 см, пятилетние - уже на 4,6 см. К тому же фруктовый сахар усиливает потребность в сладостях, что чревато ожирением.

В общем, "нерекламная" медицина советует ограничивать потребление соков дошкольниками. 250 мл в день вполне достаточно.

Пока всё. Как всегда, приятного аппетита!


Про другие чудеса Папуа-Новой России читайте здесь






kflf-vfneirf

Папуа-Новая Россия. 39. Мусор морей




товарный ряд: просвет почти не виден

МУСОР МОРЕЙ

Продолжаем наш цикл о суррогатах, которые под барабанную дробь и словесные излияния по случаю подъема и роста заменили нам нормальные продукты. Сегодня будем говорить о рыбных консервах.

ИЗОБИЛИЕ, ЯВЛЕННОЕ НЕДОВОЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ В НОСТАЛЬГИЧЕСКИХ ТОНАХ

С большинством суррогатов все понятно. Берется что-то дешевое или синтетическое и суется нам вместо дорогого и натурального. А мы берем и, пытаясь воспроизвести на физиях даунские улыбки из рекламы, едим мясо из сои, томатный соус из яблочного жмыха, сливочное масло из пальмового, и так далее, и тому подобное. Нормальные, понятные суррогаты. Но как можно засуррогатить рыбу в жестяной банке?

Оказывается, можно. И рыбу, и банку, и наполнитель - соус или масло.

Большинство людей даже не подозревает, что ест суррогаты. Мы привычно различаем рыбные консервы по единственному признаку: "бомбажная" банка или "небомбажная", и для нас это равносильно делению на продукцию плохую и хорошую. А купив "хорошую" банку и найдя в ней совсем не то, на что рассчитывали и к чему за долгие годы привыкли, грешим на торговлю, которая-де неправильно хранила, или на каких-нибудь мошенников-поставщиков, заменивших этикетки.

Чтобы понять, что есть суррогат, а что - нормальная рыба, надо вспомнить эпоху дефицитов.

Тогда, если помните, были две разновидности консервов. Одни водились в торговле в изобилии: все эти на вкус невнятные, на вид непонятные "завтраки туриста", "фрикадельки", "уха рыбацкая", "хек" вездесущий и осточертевший... Продавщицы в магазинах из них целые пирамидки на витринах выкладывали. Люди их ругали - и консервы, и продавщиц, но иногда брали. Пирамидки устояли, когда страна докатилась до талонов, продовольственных карточек, списков "прикрепленных" к магазинам по месту жительства (помните, как с паспортом в магазин ходили, а там прописку сверяли?) и хлебных очередей с километр (больше двух в одни руки не давать!). Талоны вводились на все, вплоть до крупы и макарон, но не на рыбные консервы. И даже когда в последний год накануне гайдаровской либерализации по торговым учреждениям прошел Мамай, опустошив все на своем пути, пирамидки и тогда почти не разрушились. Это была первая разновидность консервов.

Вторая разновидность в торговле встречалась редко, т.е. долю в совокупном объеме отрасли занимала малую. И поэтому даже в самые благополучные 1970-е годы такие консервы, как "кета" и "треска", "лососина камчатская" и "амурская", "шпроты" и "сардины в масле" просто так на прилавках не водились. Их "доставали", мобилизуя не растраченную на службе прыть, на стол ставили по праздникам.

С тех пор и рыбы в морях больше не стало, наоборот, рыбный ресурс уменьшился. И мощности рыболовного флота сильно сократились, объемы лова далеко не те. И разные китайцы обнаглели - тащат рыбу из наших вод без меры и совести. Зато как преобразилась торговля! Сплошняком, на всех углах "лосось" и "сардины", "горбуша" и "осетрина", а "шпротов" так вообще целый набор.

На вкус, правда, изрядная часть сего изобилия больше похожа на жеваную бумагу, на вид являет собой какую-то невнятную кашицу в чем-то мутном вместо полноценных упругих тушек и кусочков филе в кристально чистом подсолнечном масле. И подозрительно напоминает былую "безличную" продукцию для всяческих "рыбацких" наборов. Осталось связать ностальгические и современные ощущения вместе - и мы увидим неприглядную истину. Она в том, что приличной рыбы по-прежнему мало, поэтому встретить ее не каждому покупателю дано, а рыба всякая хламная просто перекочевала в банки с приличными названиями, и теперь ее продают как хорошую. Щекоча наши ностальгические чувства дизайном этикеток.

Что же касается мнимых мошенников из оптовой и розничной торговли, то они тут ни при чем. Нормальные, подлинные консервы, сделанные по ГОСТу, испортить довольно трудно; для этого надо специально держать их или в воде, или у отопительных приборов. В нормальных условиях хранятся они, не теряя качества, по нормативам не менее 2 лет, фактически еще больше. А торговать банками с чужими наклейками могут разве что на базарах в последний день аренды торгового места. В реальности подмена и очень существенная, начинается задолго до "баночной стадии", еще в море.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ В МОРЕ И НА СУШЕ

Почему замечательной, высококачественной, вкусной консервированной рыбы во все времена было мало?

В жизни любой морской рыбы, которую люди ловят на обед и называют "промысловой" (прежде всего это касается косяковых видов), раз в году наступает самое главное время - сезон размножения. В это время рыба максимально сильная, откормленная. Ее холодную кровь - даром что рыбья! - будоражат гормоны. Биохимию меняют ферменты. Мускулатура, то бишь филейная часть, плотна и упруга (в таком деле, сами знаете, шевелиться надо елико возможно много и активно). Такой полноценной, полнокровной рыба бывает лишь раз в году, весьма короткий период, а в остальную часть года, когда рыба к нему готовится, набирается жизненных сил, она слабая и рыхлая.

Испокон веков люди ловили рыбу только в данный "активный" сезон, называя его "путиной". Это как в сельском хозяйстве страда, но с более жесткими сроками. Только такая рыба использовалась в нашей стране для "именных" консервов, тех самых, за которыми гонялись. В остальное время года рыбу, конечно, тоже ловили. Данная "мусорная" рыба (калянусная, на языке специалистов) изрядной частью перерабатывалась в так называемую "рыбную муку" для нужд сельского хозяйства. Использовали ее как ценное удобрение, кормовую добавку рогатому скоту. Но постепенно благосостояние советских людей стало все сильнее расти вниз, и ее подпустили в пищепром. Тогда-то и появились пресловутые "завтраки" и прочее. Тем не менее, система ГОСТов вплоть до 1990-х годов ограничивала применение "рыбного мусора" несколькими дешевыми массовыми марками и запрещала рыбоконсервным заводам использовать его как-то еще.

Стандарты рухнули вместе с системой ГОСТов, когда государство, закрыв глаза и махнув рукой, позволило отечественному производителю делать продукцию по "воременным стандартам", ТУ. Со середины прошлого десятилетия каждая артель, обзаведясь соответствующей линией, имеет возможность законно фасовать в жестяные банки то, что вздумается, написав собственный "временный стандарт" и отдав за это положенную мзду государству. "Внесезонная" рыба хлынула на рынок под приличными, "ностальгическими" именами, во внешне приличных. Мука, вчерашнее удобрение, пошла на собачьи-кошачьи корма, "крабовые палочки", новаторские "паштеты", "котлеты" и т.п. Ассортимент принял тот вид, который мы имеем сегодня.

Так что когда в банке со знакомой картинкой и названием вместо ожидаемых тушек и филейных кусочков вы найдете безобразно расползшуюся кашицу, знайте: это та цена, благодаря которой смогло подняться и выжить множество новых предприятий, оказалась востребованной масса рабочих рук, рынок наполнился товаром, торговля - прибылью, бюджет получил положенные налоги, и при нашей жизни положение в отрасли едва ли изменится. Хотя это не мешает каждому отдельно взятому гражданину изменить рацион в пользу более приличных продуктов лично для себя. Так что знакомимся с подменами дальше.

Кстати, заметили, как подорожали консервированные кальмары относительно рыбы? А то! Кальмар - он либо есть, либо нет, а всякие "промежуточные", "мусорные" варианты с этим гадом морским невозможны.

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ -

РЫБА ЗДЕСЬ, ХОЛОД ТАМ

Еще одно чрезвычайно важное требование, на которое многим современным труженикам отрасли пришлось наплевать, а государству - закрыв глаза, фактически узаконить.

Выловленную рыбу, какая бы судьба ее ни ждала - копчение, соление, продажа штучная, в течение ближайших часов после вылова обязаны заморозить. Если этого не сделать, в ней начинаются необратимые химические и физические изменения, денатурация белков, разрушение витаминов, рыба, образно выражаясь. "горит". Вот почему во времена следования ГОСТам рыбу ловили огромные сейнеры со всем необходимым оборудованием на борту, настоящие "плавучие заводы". Нынче и судов таких таких не строят, и имеющийся "правильный флот" не на всю мощность используют, рыбу ловят легально, полулегально и нелегально, т.е. в обход квоты, без разрешения. Причем, как наши рыбаки, так и разные китайцы-японцы. На маленьких шустрых суденышках, способных и от пограничников смыться, и куда угодно причалить.

На берегу улов ждут несколько крупных перерабатывающих предприятий, построенных в прежние годы, имеющих все необходимые мощности и работающих с "правильной" рыбой - некоторые все еще делают традиционную "гостовскую" продукцию; и много мелких полукустарных или вовсе не регистрированных предприятий "новой волны", работающих с рыбой, так сказать, остальной. Неделю такая рыба в море болтается, еще неделю возят ее, бедную, по Сахалину возят в поисках переработчика, согласного эту рыбу принять... Потом мы ругаемся, открывая вроде бы "сардины", но находя непонятно что.

В местах производства цены на "правильную" и остальную рыбу различается почти вдвое, но поскольку мы, ничего не ведающие потребители, берем все подряд, здесь, в глубине континента, цены "выравниваются". Естественно, столь прибыльный товар часто бывает включен в разнообразные законные и незаконные оборотные схемы, на упомянутой разнице кормятся структуры, занимающиеся разнообраными поставками. В цене, по которой мы покупаем "мусорную" рыбу, заложены немалые суммы, которыми мы, "континентальные" покупатели, аналогичным образом "выравниваем" цены на сливочное масло, нефтепродукты и другие товары в "рыбных" регионах. Другими словами, мы и не подозреваем, скольким гражданам и организациям нужна "мусорная" рыба, а потому она у нас на рынке есть и в ближайшем будущем никуда не денется.

СЕКРЕТЫ "КОРЯЧЕГО" ПРИБАЛТИЙСКОГО КОПЧЕНИЯ

Заметили, как нехорошо изменились некогда знаменитые консервы в масле - "шпроты", "сардины", "мойва копченая"? Когда вместо сочной, нежной, восхитительно ароматной тушки, которая должна получиться в результате копчения, мы находим в знакомой банке нечто сухое и жесткое, это значит, нас угощают новаторской рецептурой так сказать, копчения "жидким дымом". То есть, рыбой крашеной.

Десятилетиями эти знаменитые консервы в масле делались единственным способом. Килька или главная промысловая рыба Балтики салака (шпроты, если кто не знает, делаются из них) обрабатывалась в специальных печах, которые топятся стружкой, непременно ольховой, потому у нее самая подходящая "энергоемкость. Свой замечательный вкус эти консервы набирают не сразу, а 3-4 месяца "зреют".

Дело это, как вы понимаете, дорогое и хлопотное, а спрос на копченую рыбу есть, марки "раскручены", грех не заработать на имидже. Поэтому появилась новация с "жидким дымом". Это такой краситель, придающий рыбным тушкам золотистый, еще более красивый, чем при настоящем копчении, цвет. Рыбу, краситель, масло загружают в автоклав, тушки пропитываются, получаются суррогатные "шпроты", "сардины" и прочие изделия, которые и вкуса не имеют, и даже в стерилизованной банке сохраняют свое без того низкое качество считанные месяцы. Впрочем, описывать вкусовые и прочие ощущения на бумаге - дело неблагодарное. Просто возьмите баночку правильно закопченных шпрот, которые делает, например, питерская фирма "Рыбокомбинат Пищевик", и сравните со шпротами, скажем, прибалтийскими. Нынче даже даже и характерный запах копченостей вовсе не обязательно свидетельствует о том, что рыбу (и вообще что угодно) коптили. Специальные ароматизаторы (получаемые из древесных опилок, пережженых без доступа кислорода) способны даже игрушечной резиновой свинке придать аромат копченой грудинки.

И ни в коем случае не путайте эти суррогатные технологию с "холодным" копчением, про которое могут написать на ценнике (речь, как вы поняли, уже не о шпротах, а о развесной рыбе). "Горячее" и "холодное" копчение различаются по температуре и по времени ее воздействия на рыбу и не имеет ничего общего с суророгатами.

ИСКОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РАФИНИРОВАННОГО МАСЛА.

Далее, "засуррогатить" продукт можно, используя не то масло и не тот томатный соус.

Масло должно применяться только рафинированное, высшего сорта.

Консервирование - это одна из двух отраслей пищепрома (вторая - майонезная), где "пустое", прозрачное, лишенное всего, что не жир, рафинированное подсолнечное масло подходит как нельзя лучше. Только в таком, предельно обезличенном масле, и раскрываются симфония вкуса и гармония аромата самых знаменитых наших консервов соответствующей группы.

Сегодня все перевернулось с ног на уши.

Рафинированное пустышкой мы, как вдолбила нам в головы реклама, салаты и винегреты заправляем, а вот полноценным нерафинированным нам заправляют то, чего не надо, и хорошо, если это масло вообще не технических, "лако-красочных" сортов.

Естественно, в ходу также масло из сои.

Консервы из соевого и нечищенного подсолнечного масла, как правило, не выдерживают завяленных на этикетках сроков хранения, через считанные месяцы начинают мутнеть и горчить.

Еще одно надувательство происходит с томатной пастой.

Согласитесь, что нет никакого смысла тратиться на дорогую 33-35-процентную пасту, если можно взять какую-нибудь водянистую, из всякой некондиции, зато вдвое дешевле. Нынче и соус-то томатный делают в основном из генетически модифицированного крахмала, а что говорить о рыбных консервах? Так что прославленные Аркадием Райкиным "бычки в томате" во многом стали таким же достоянием истории, как и весь монолог о "греческом зале".

С ДНЕМ БЕЛОРУССКОГО ЖЕСТЯНЩИКА!

С легкой руки белорусского «батьки» российский пищепром наводнился демпинговой белорусской жестью технического назначения. Хотя этот потенциал дешевой жести из братской республики наши пищевики (кто именно - история умалчивает) разглядели еще в доживающем Союзе. Многие, наверное, не помнят (до того ли), как лет двадцать назад в торговле стали появляться странного вида банки, слишком белые или слишком желтые, тонкостенные и потому требующие меньшего усилия при открывании, подверженные коррозии и вообще слишком мнущиеся. А уж в новое-то время эта жесть стала повсеместной.

В пищевой промышленности вообще и консервировании рыбы в частности можно использовать только жесть марки ЭЛЖК (электролитического лужения) NN 22 и 25. Согласно санитарным нормам, не отмененным стандартам, и просто ради долгого хранения банок и неизменности содержимого.

Некоторые заводы все еще закупают только эту жесть и сами ее лакируют. Рынок рынком, но кто-то ведь должен делать продукцию по правилам. Хотя бы в силу понятия о приличиях, и еще потому, что у нас есть Минобороны и МЧС (закупающие продукцию упоминавшегося выше предприятия "Пищевик") - а для этих ведомств, сами понимаете, мало написать на банке большой срок хранения, он еще должен реально соблюдаться. Однако, для многих мелких хозяйствующих субъектов (попросту вчерашних колхозов) "правильная" жесть не годится ни по техническим, ни по экономическим причинам. Жесть следует лакировать, строить устраивать собственное лудильное производство, это дорого и незачем.

Поэтому многие используют нелакированную дешевую жесть холодного лужения ХЛЖК N20 и N21, которая может применяться только для технических нужд.

Она менее устойчива к механическим воздействиям, потому что тонкая, благодаря микрораковинам ржавеет снаружи и вступает в активные химические реакции с содержимым банки изнутри. Все это может сильно изменить состав и без того неважнецкого продукта, и изменения пойдут не в лучшую сторону.

КАК РАСПОЗНАВАТЬ СУРРОГАТНЫЕ КОНСЕРВЫ?

Смотрите на маркировку. ТУ вместо ГОСТа - плохой признак, хотя теоретически, как скажут чиновники из ведомства стандартизации и санконтроля, можно сделать и ТУ-продукт лучшего качества, чем по ГОСТу. Оставим эти рассказы детям, а сами уясним, что если производитель в состоянии производить старую, добрую, "раскрученную", уважаемую в народе марку, он, как правило, ее и производит, а любые ТУ призваны удешевить производство, и сделать это можно только перечисленными выше подменами.

Распознать "правильную" пищевую жесть можно по внешним признакам.

В отличие от слишком белых или желтых технических аналогов она имеет неповторимый желтовато-серовато-матовый цвет, более гладкую фактуру, толще их и никогда не ржавеет. Вспомните армию кто служил. Там продукты в пищевой жести сохранились доныне.

Также уясните, что в "правильной" партии не бывает отдельных заржавевших банок, что бы ни говорил продавец. Единичные банки бракуются, но только из-за случайных механических проколов и повреждений. А вообще уважающие себя производители, каковых очень мало, вместе с документами на товар отдельно предоставляют торгующим организациям отдельный сертификат на жесть.

Надписи на любом европейском языке свидетельствуют только о том, что в действительности товар предназначен только для неприхотливой России. И вообще, консервировать рыбу в Европе не принято, у них традиционно применяются другие методы хранения.

Обратите внимание на сроки хранения. В отличие от подавляющего большинства других суррогатов, которые - не чета натуральным продуктам - могут храниться несравненно дольше и в любых условиях, рыбные консервы в сравнении с суррогатами более долговечны.

Обычный срок годности настоящих консервов - 2-2,5 года. Чем больше производитель совершил подмен, тем короче срок годности его изделия.

Осталось ответить на последний вопрос.

ЗАЧЕМ ИСКАТЬ ПОДЛИННЫЕ КОНСЕРВЫ?

Для людей, которые ценят хорошую вкусную пищу просто за то, что она хорошая и вкусная, вопрос излишний; будем рады, если подсказали вам что-то дельное.

Тех же, кому гастрономические достоинства по барабану, а главное, чтобы пища была полноценной и питательной, адресуем в многочисленные книжки о здоровом питании (только, упаси бог, без карм и энергий!), где можно узнать, что рыба, особенно морская - продукт исключительно ценный, совершенно необходимый. В ней больше, чем где-либо еще, жизненно важных для человека ВИТАМИНОВ A, D, несколько витаминов группы В. Пищевая ценность рыбьего БЕЛКА уступает только белкам молока. В рыбе есть уникальные МИКРОЭЛЕМЕНТЫ фосфора, кальция и т.д., а также весь комплект из 8 НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ (3 из которых весьма уязвимы при агрессивном воздействии среды и температуры, и при малейших отступлениях от традиционных способов обработки разрушаются. Стоит знать, что природа устроила человека так, что воспринимать аминокислоты мы можем только комплектом, и если недостает хотя бы одной, весь комплект в лучшем случае будет балластом, "пустым" и бесполезным, а в худшем разлегулирует обмен веществ. По СТЕПЕНИ УСВАИМОСТИ рыбные белки, жиры, углеводы превосходят все другие, исключая молочные.

Вот почему рыба обязательно присутствует в лечебных диетах, а всем остальным, здоровым людям наука о питании предписывает иметь хотя бы один "рыбный день" в неделю. Это только у нас под занавес "эпохи дефицитов" выражение "рыбный день" стало носить нехороший смысл; а в остальном мире преднезначением "рыбных дней" всегда были полноценное питание и здоровье.

Теперь вопрос: о какой именно рыбной продукции написано во всех этих книжках? И стоит ли более внимательно всматриваться в сегодняшнее консервное изобилие?


Про другие чудеса Папуа-Новой России читайте здесь






Папуа-Новая Россия. 37. Ворованный праздник

товарный ряд: просвет почти не виден

 

ВОРОВАННЫЙ ПРАЗДНИК

 

До начала 1990-х годов шоколад был для детей настоящим праздником.

И не только оттого, что большинству сей безнадежно дефицитный товар доставался не в каждый праздник. Это был НАСТОЯЩИЙ шоколад, со вкусом, бесподобно ярким и нежным - классическим вкусом какао, оттененным молоком и сахаром. Теперь плитками и батончиками, претендующими на то, чтобы называться шоколадными, торгуют на каждом шагу. Реклама вдалбливает в растущую генерацию манеру вообще подменять ими питание. Какой уж тут праздник! И главное, настоящий праздничный вкус исчез. Вместе с прежними, не правленными ГОСТами, флагами за окном, настоящим коньяком и шампанским, подлинной колбасою, шпротами, не крашенными "жидким дымом", а копчеными ольховою стружкою как положено, много чем еще. Растущая генерация сего вкуса просто не знает, пребывая в уверенности, что все то, что показывают в телероликах и выставляют в торговых рядах, и есть настоящий шоколад.

Поколение, обкраденное суррогатчиками, но не догадывающееся об этом.

 

ШОКОЛАД:

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ

 

Что есть шоколад?

Толкований много. 

Самое вольное, безусловно, у МАСТЕРОВ РЕКЛАМЫ: именовать "шоколадом" могут все, напоминающее формой и цветом атрибут праздников прежних лет, пусть даже по составу изделие ближе к пластилину и на вкус недалеко ушло. ПРОИЗВОДИТЕЛИ новаторских изделий, занявших в сознании масс нишу шоколада, вынуждены конкретизировать понятие: шоколадом они именуют некую смесь настоящего какао-масла с пальмовыми и другими заменителями. Государство в лице ОРГАНОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ предпринимает не очень удачные потуги сделать понятия "шоколад" и "шоколадная глазурь" еще более строгими, лимитируя долю дешевых растительных компонентов. ОБЫВАТЕЛЬ, привыкший к обману настолько, что перестал его замечать, глотает все эти толкования и изделия не задумываясь. И лишь ЦЕНИТЕЛЬ, коллекционирующий разочарования, до сих пор считает шоколадом продукт из плодов дерева какао с молоком и сахарной пудрой, и никакой иной. Именно это, вошедшее во все словари, справочники и долгие годы бывшее ЕДИНСТВЕННЫМ значение мы и должны принять, чтобы разобраться в том, что творится на нашем рынке.

Классический шоколад выпускался в России с XIX века. На нескольких крупных фабриках, расположенных в Европейской части страны, из какао-бобов делали шоколадную массу, которая затем переплавлялась в готовые плитки и глазурь, а также поступала в регионы на фабрики поменьше. Наши шоколадные изделия являлись одними из лучших в мире. К 1980-м годам в силу массы причин благосостояние советских людей стало все сильнее расти вниз, импортные поставки какао сокращались, продукт прочно попал в разряд дефицитных. Соя в кондитерской отрасли уже была, но подменять ею шоколад еще не умели, а делали круглые такие батончики вдвое дешевле самых дешевых шоколадных конфет. Так продолжалось до конца 1980-х годов, вплоть до полного исчезновения шоколада из массовой торговли. Возродился продукт в следующем десятилетии, когда все крупные фабрики перешли под контроль зарубежных инвесторов-прогрессоров от пищепрома, но уже в виде продукта-фантома, продукта-миража, суррогата, напичканного елико возможно разнообразными заменителями.

Иными путями развивалась кондитерская отрасль на Западе. В Америке трансгенная инженерия еще полвека назад породила эрзац-шоколад из модифицированной сои. В Европе был перекос другого рода - в сторону всевозможных пузырьковых, суфлеобразных, "киндер-сюрпризных" и прочих изощрений, суть которых сводилась к экономии какао-компонента и продаже воздуха (обсчитать себестоимость "Милки Вэй" - упаковка получится дороже изделия). Само собой, далее суррогатная волна прошлась по остальным компонентам: с 1960-х годов для пущей экономии стали массово использоваться подсластители и ароматизаторы. Настоящий шоколад у них всегда был дорог; одна плитка стоила (и стоит) как упаковка из 4-6 псевдошоколадных батончиков наподобие тех, от которых сегодня ломятся наши полки. Очень ценился советский шоколад. Ну а к нам хлынула, как только рынок открылся для неконтролируемого импорта, первая волна суррогатчины, из которой мозгоплавильная рекламная машина принялась делать "мировую", "элитную" и т.д. продукцию.

Наступил "дефолт", и поставки иноземного товара сошли на нет.

Но к этому моменту в стране уже были иноземные технологии. 

В "комках" еще реализовывались последние неликвиды времен Первого Суррогатного Нашествия, в которых зубы оставишь, когда пришла вторая волна, made in Russia.

Это наиболее искушенные в деле освоения рыночных пространств "третьего мира" корпорации разместили производство у нас в стране, скупив обанкротившиеся фабрики, и принялись делать суррогаты на месте. Эксплуатируя при этом патриотические настроения покупателей, торговые марки и доброе имя наших производителей («Покровская фабрика», самарская "Россия", «Кондитерская фабрика «Алтай» и т.д. - читай "Штольверк Рус",  "Нестле" и т.п.; если вы сравните красно-белые логотипчики крупнейших российских производителей, то увидите, что все они нарисованы одной рукой). Сегодня шоколад и конфеты с исконно русскими названиями в глазах потребителя выступают как бы альтернативой "Альпен Гольдам" и "Натсам", выпускающимся на тех же самых фабриках из того же эрзац-сырья. В общем, у нас на глазах с рынка выбили добротный, любимый многими поколениями и, главное, натуральный отечественный продукт, заменив его плодами дешевой массовой технологии с названиями "крутыми" западными и родными отечественными, а следом за трансформацией технологий произошла трансформация самого понятия "шоколад".

 

МИРАЖИ СУРРОГАТНОГО МОРЯ

или

ЧЕМ КАПАЕТ "ПТИЧКА"

 

Приведем несколько примеров удачной "раскрутки" изделий, которые даже по нынешнему предельно лояльному законодательству о стандартах не вписываются в понятие "шоколад", но в сознании покупателя таковым являются. Источником стали разрозненные публикации в разных СМИ. Иногда такого рода сведения проскакивают, хотя дать им масштабную огласку, сравнимую с "пиаром", конечно же, не дадут.

"Настоящее золото Альп" "АЛЬПЕН ГОЛД" от "Штольверк Рус" по данным спектрального анализа содержит дешевый заменитель масла какао - масло пальмовое либо его эквивалент, хотя на упаковке этого не сказано. Не соответствует заявленному общее количество жира. Словом, типичный эрзац-продукт, по российским стандартам не имеющий права называться шоколадом, а только "сладкой плиткой". В ПОРИСТОМ "АЛЬПЕН ГОЛДЕ" дегустаторы вкус какао-бобов вообще с трудом обнаружили. Не менее знаменитый "ВИСПА НАЙТ" от "Кэдбери" ("вкус нежности", "секрет волшебных пузырьков" и т.д.) также явил исследователям растительные жиры, не имеющие отношения к маслу какао, а также неизвестные антиоксиданты. Анализ БЕЛОГО ШОКОЛАДА "НЕСТЛЕ" показал гидрированные растительные жиры при минимальном содержании главного ингридиента.

Помимо спектрального анализа, наличие посторонних растительных заменителей определяют по линолевой кислоте. Установлена минимальная доля содержания этого вещества в продукте, при превышении которой он не может считаться шоколадом. В 5 раз эту долю превысили мастера, создавшие изделие "СУДАРУШКА" ("Россия"), в 3,5 раза - "ВДОХНОВЕНИЕ" (концерн "Бабаевский"), в 3 раза - "БАБАЕВСКИЙ", в 1,5 раза "ИВАН ДА МАРЬЯ" ("Рот-Фронт"), в последнем изделии дегустаторов к тому же неприятно поразил вкус соевой муки...

Обзор псевдо-шоколада дополнит серия интересных изделий от "пана союзника". Очень симпатичные 100-граммовые плитки. Подчеркнуто наши, российские названия: "ГУСИ-ЛЕБЕДИ", "ХОТТАБЫЧ" и др. До мелочей родное оформление, надписи, стилизованные под кириллицу, узнаваемые картинки из советских книжек... Покажи такую плитку сотне людей на улице и спроси, что это - все сто, не задумываясь, скажут: "Российский шоколад, самый настоящий". И только особо испорченный товарищ будет долго изучать реквизиты, прежде чем ответит: "Не шоколад, и не российский". После чего, вооружась лупой, покажет тщательно запрятанный в синей дали небес адрес - город Познань и автора - "группа Nestle в Польше". Обратит внимание на состав, где указаны "растительные жиры", и на то, что ни ГОСТа, ни даже ТУ на упаковке нет.

В Польше, давно считающейся европейской столицей подделок и имитаций, надо полагать, разрешения российского Госстандарта на выпуск предназначенных России продуктов не требуют. А в том, что продукт делается исключительно для нас, нет сомнений. В этом убеждает и породуманное до мельчайших деталей оформление, и микроскопическая надпись "Изготовлено по оригинальной рецептуре для России". Умные ребята из корпорации просто вынесли производство за пределы России, избежав недоразумений с нашими контрольными органами, и гонят продукт-имитацию оттуда. В нашей же торговле в 100 процентах случаев на ценниках пишут "шоколад".

Отметим, что перечисленные и многие другие изделия, номинально "шоколад", фактически "сладкие плитки", являются имитациями традиционного отечественного шоколада, и их создатели стараются держаться приличий. Чего тогда ждать от нетрадиционных для нашего рынка карамельных батончиков вроде "Марса" и "Сникерса" (хотя рекламный образ изделий – целое море шоколада, в котором буквально тонет начинка, это именно карамельные батончики), песочного печенья "Твикс", удивительного изделия "Финт" "для тех, кто вправду крут", которое при всех тратах на рекламу в рознице все равно дешевле пластилина? Ждать от этой разновидности кондитерских изделий на основе генетически измененной сои можно чего угодно. Повышенного риска злокачественных образований, например. Заболеваний печени. Нарушения репродуктивной функции у непосредственных потребителей и потомства. И много чего еще - наука всего не знает, но имеющихся знаний хватило, чтобы Китай, Япония, Австралия и много других стран запретили ввоз всей подобной продукции. Одного ждать не приходится - вкуса натурального шоколада.

Показательна метаморфоза знаменитого отечественного семейства кондитерских продуктов "Птичье молоко" ("птичка" на языке технологов) - конфеты, торты, те же батончики. Из шоколадной глазури ушло какао-масло, отчего она перестала быть шоколадной, а сделалась пальмово-маргариновой. Из сливочного суфле - сливки, и его стали делать каким угодно, даже цитрусовым. Диетическое яйцо сменил сухой белок. Многие стали подменять подсластителями сахар. В итоге из 5 "птичек", представленных сегодня на рынке, 4, как выражаются эксперты, "не соответствуют названию".

 

ЧЕМ ЧРЕВАТЫ СУРРОГАТЫ?

 

Насчет трансгенных продуктов все понятно. Одобряют их только заказные ученые, обслуживающие данное направление пищепрома.

Питательная убогость эрзацев тоже не вызывает сомнений. Что бы ни пели о них в рекламах, а в рационе космонавтов, полярников, летчиков и т.д. присутствует именно натуральный шоколад, а не эрзац.

Сравнивая натуральные продукты и суррогаты на предмет витаминов и прочего, обычно упускают одну деталь. Дело в том, что заменителей какао-масла очень много, есть более дорогие "эквиваленты" (фракционированные пальмовые масла с жирами орехов ши, сал, иллипе и пр.), есть "полные" и "частичные" заменители подешевле (гидрированные пальмоядровые и кокосовые масла, ранее использовавшиеся на мыло, соевые, рапсовые и другие масла и смеси, также исконно технического назначения). И все они отличаются не только по цене и химическому составу, но и по физическим свойствам. Поставляют их в Россию со всего мира, и конкретный состав многих заменителей - ОДНА ИЗ САМЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ТАЙН современного кондитерского производства. Когда готовилась статья, в распоряжение автора попал любопытный документ. В НИИ кондитерской промышленности исследовали 5 очередных заменителей, и выяснилось, что 3 из них имеют температуру плавления выше температуры человеческого тела. Исследователей интересовала возможность получения "нежного тающего вкуса, не оставляющего ощущения салистости во рту", два образца не были рекомендованы ими даже для ТУ-изделий, не говоря про "шоколадную массу и глазурь". Но медик увидел бы нечто большее. Тугоплавкий жир вообще тяжело усваивается организмом, а растительный, да еще накачанный "химией" - тем более, т.к. наша с вами природная "фабрика" по переработке пищи настроена лишь на естественные тугоплавкие жиры животного происхождения. Что происходит, когда физиологически чуждый нам жир попадает внутрь? Он не плавится сам собой, и организм вынужден "плавить" его химически, мобилизуя дополнительные ферменты. Регулярная мобилизация рано или поздно нарушает секрецию поджелудочной железы и желудка, открывая путь гастритам и язвам, из-за "отвлечения" ферментов обмен веществ становится неполноценным, организм "замусоривается" шлаками, что обязательно проявится в виде какой-нибудь болезни по принципу "где тонко, там и рвется".

Не такого ли рода вещи держатся в секрете поставщиками заменителей? Если да, то секретность оправдана. Ибо когда секреты откроют, производители получат такие иски, что мало не покажется. 





kflf-vfneirf

Папуа-Новая Россия. 35. Купание красных коров в молоке из пальмы




товарный ряд: просвет почти не виден

КУПАНИЕ КРАСНЫХ КОРОВ

В "МОЛОКЕ" ИЗ ПАЛЬМЫ

Посещая неисчислимые ряды, ларьки, лавочки, универмаги и супермаркеты, мы встречаем грандиозный ассортимент товаров, претендующих на то, чтобы считаться сливочным маслом.

В прошлой публикации мы выясняли, чем объясняется изобилие развесного сливочного масла, и выяснили,

- что изрядная часть продаваемого нам под видом масла развесного продукта является мошенническим маргарином, т.е. эмульсией растительного жира с водой;

- что растительной основой суррогата (в просторечии - "пальмы") служат дешевые пальмоядровые и кокосовые масла, а настоящее сливочное присутствует в качестве, так сказать, ароматизатора;

- и что делают "пальму" как легальные производители, от заводов до липовых товариществ из двух лиц, так и многочисленные нелегалы.

Сегодня мы продолжим знакомство с той фантасмагорией, которую являет собой современная молочная промышленность, и рассмотрим другие разновидности псевдомасла: фасованное брикетное, на упаковках коего представлена география Отечества; и новаторское в красивом пластике, продвигаемое в наш рацион посредством мощнейших рекламных кампаний на ТВ.

"КЛОНИРОВАНИЕ" КРАСНОЙ КОРОВЫ:

НОВАЦИИ-ИМИТАЦИИ И ПРЯМЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ

Разобраться в природе многочисленных фасованных изделий вроде нынешнего "Крестьянского" с узнаваемыми красными коровками на желтом лугу и с прочими ностальгическими штучками по силам и ребенку (если, конечно, мозги у него не промыты рекламной "баней" до стадии младенческой белизны). Брикеты эти делают некоторые наши фасовщики, но в основном их везут в наш молочный край Алтай из Новосибирской и Томской области, Кузбасса и Красноярского края, других совсем не молочных регионов, а цена у них как на наше масло и ниже. Если это не подделка местных фальсификаторов, то и не масло тоже - просто потому, что у нас на Алтае закупочная цена на молоко, как известно, самая низкая в России. Когда в разгар лета наша цена опускается до 2 с небольшим рублей, в остальных регионах она составляет от 4 до 11 рублей. Из чего можно делать такой продукт? Понятно, что из тех же пальмовых и иных растительных заменителей, да еще и накачанных водой (гидрированных) сверх меры.

На одних брикетах с "пальмой" стоит ГОСТ и конкретная, уважаемая марка: "Крестьянское", "Сливочное", "Любительское". Это - подделки, и теоретически любая торговая инспекция, СЭС, общество по защите, комитет по правам и т.д. вправе хоть завтра взять эти изделия на анализ и снять с реализации или посодействовать снятию товара, не соответствующего стандартам. Государство, позволившее расцвесть, заколоситься и узакониться "пальмовой мафии", делать это, разумеется, не будет - что ж тогда останется? Но покупатель, дружа с арифметикой, может опознать подделки по цене, помня, что настоящий продукт в брикете не может быть дешевле развесного продукта. Однако, если оппоненты по ту сторону прилавка выставили на фальсификате цену "правильного" масла - покупатель бессилен, и единственное, что остается после того, как убедишься, что вкус изделия не очень сливочный, а на сковороде оно испаряется и горит, - обходить товар данного поставщика стороной.

Помимо фальсификаторов, есть еще суррогатчики "в законе". С их продукцией можно разобраться еще у прилавка. Никаких законов, кроме нравственных, имитаторы не нарушают, на упаковках вместо ГОСТов ставят ТУ и собственные оригинальные названия. Написал слово "маслице" вместо "масло"; либо оставил своему "тэушному" товару слово "масло", но с названием "Крестьянка", написанным теми же буквами, что знаменитый "гостированный" товар - и рисуй коровок смело, не боясь даже теоретической возможности санкций. Ленивый ум покупателя, как давно проверено, среагирует, активировав хватательный рефлекс, именно на коровок. А если еще и расфасовать изделие так, что не сразу переведешь нестандартный вес пачки в килограммы, то сбыт этим имитациям (узаконенным подделкам) обеспечен.

Когда-то в стране было единственное массовое изделие этой группы - т.н. "угличское масло" на основе гидрированных растительных жиров, т.е. маргарина, о чем откровенно говорилось на видном месте. Предназначалось для узкого круга людей, вынужденных ограничивать свой сливочный рацион по медицинским показаниям. Затем отдельные старые и легион новых производителей сообразили, откуда денежки растут - и пошло-поехало. От обилия названий новаторских маргаринов сегодня рябит в глазах, и все они стилизованы под сливочное масло. "Городское", "Норвежское", "Калужское", "Деревенское", "Доярушка"... Новации-имитации распознаются по буквам "КМП" – комбинированный молочный продукт (т.е. это вообще не масло, хотя суррогат, не ссорясь с законом, можно назвать "маслицем" или "маслом мягким"), ценам, любого рода надписями о холестерине, указанию в составе гидрированных или растительных жиров, ссылкам на "сливочный вкус".

Не лучшей рекомендацией является ТУ вместо ГОСТа, а также ГОСТ, если он - недавний.

ЧТО ТАКОЕ "РАМА"?

Вот мы и подошли к группе иноземных и выпущенных по ино-лицензиям товаров в красивом пластике (в основном все с теми же коровами на лугу), которые сперва к нам везли, а после "дефолта" наладили выпуск в России. Вначале была "Рама". Потом на прилавки хлынуло множество подражательных изделий: "Делми", "Сдобри", "Сканди" и прочее. Затем пришел черед "исконно русских" названий: "Станичное", "Моя семья" и т.д.

Успехи этой группы на нашем рынке удивляют и потрясают; это какое-то наваждение! На экранах хлеборобы, пекари, деловые люди, боги и дети сто раз на дню млеют с даунскими улыбками, наслаждаясь "изысканным сливочным вкусом". Глотая слюнки, мы идем и радостно находим в торговых рядах знакомые упаковки, картинки, торговые марки. Покупаем их и вслед за актерами из роликов пытаемся наслаждаться. У людей впечатлительных получается, у остальных - не очень. И лишь когда сбитые с толку заморской химией вкусовые рецепторы очень уж сильно протестуют, мы бываем немножечко патриотами, покупая на какой-либо праздник чуть более дорогое свое, алтайское, сливочное, как мы думаем, масло. Пальмовый компонент которого как бы сближает в нашем восприятии оба вида суррогата. И постепенно, под ни на час не смолкающую теледолбежку мы и впрямь свыкаемся с мыслью, что это и есть "нежный сливочный вкус", а его странности (их-то ведь никуда не денешь) относим на счет собственных проблем с восприятием. Таков механизм действия агрессивной рекламы.

Что за продукт в красивом пластике внедрили нам в рацион, не знает никто. Специалисты молпрома, помогавшие собирать материал для статьи, объяснить происхождение компонентов затрудняются. Ясно, что некая жироподобная основа подвергалась гидратации (это когда к молекуле искусственно добавляется атом водорода), эмульгаторы и стабилизаторы сообщили ей "сливочную" консистенцию, ароматизаторы и "добавки, идентичные натуральным" придали отдаленный намек на сливочный вкус, но что за жиры (и жиры ли) составили основу изделия, наши технологи разгадать не могут - очень уж странно ведет себя сей продукт даже для маргарина. Проделайте опыт: положите кусок "рамы" на горячие блины и поместите под крышку. Пролежит хоть час и останется куском. Температуры плавления, которая есть у любого жира и у маргаринов в том числе (оптимальны для организма жиры, плавящиеся при температуре тела; идеальны - сливочные; тяжелы - с температурой плавления от 37 градусов), у данного вещества, похоже, вообще нет. Спросите хозяйку, которая пыталась что-нибудь на нем жарить, о результатах ее попыток - и после разной ненормативной лексики узнаете, что "рамы" не плавятся, они, как и все, что на сковородке, горят.

Попытка оценить себестоимость изделия приносит новые загадки. Учитывая, что в странах Запада молокопродукция стоит (очень грубо) раз в 5 больше нашей, отняв (по минимуму) торговую наценку, растамаживание и затраты на транспорт, вообще не учитывая расходы на фасовку, великолепную красочную полиграфию и мощнейшее рекламное обеспечение, мы выходим на фантастически маленькую цену. "Дефолт", почти не отразившийся на цене, загадочности только добавил. Это не маргарин. Это даже не пальмовое масло. Это... что? Большой, очень большой вопрос.

Сами изготовители приоткрыть тайну не спешат. Они нехотя убрали слово "масло" из роликов, хитроумно обойдя сей момент при сочинении текстов (составленных, кстати, с помощью программ лингвистического нейрокодирования воздействующих на подсознание), через публикации в жанре "скрытой рекламы" ввели в обиход слово "спред", которое опять же ничего не объясняет, и удвоили вложения в телерекламу.

Почему-то вспомнилось (не в связи с "рамами", а просто так) прочитанное совсем по другому поводу. В свое время нацисты в концлагерях, помимо истребления людей, занимались физиологическими опытами: выясняли биологические отличия этой и других наций, всевозможные пороги воздействий, а чтобы снизить расходы на содержание узников, искали и апробировали пищевые заменители, наблюдая, сколько времени узники на них проживут. В числе прочего был "открыт" и жировой компонент - из антрацита, насколько помнится. Нынче модно писать про всякие "следы": "чеченский", "кремлевской мафии", "иного разума", "мировой закулисы"... Почему бы и нам, подражая моде, не написать про "нацистский"?

ТРАНС-ИЗОМЕРЫ В РЕКЛАМЕ И В ЖИЗНИ

Тему транс-изомеров (или транс-жиров; разновидность жирных кислот, образующаяся при гидратации) "раскрутили" в сознании обывателя именно создатели "спредов", и говоря об их мошенническом маргарине, нам не с руки обходить ее вниманием. Напомним, что эти вещества являются фактором рака, резко поднимают уровень холестерина в крови, повышают на 50 процентов вероятность инфаркта, в силу чего диетология ограничивает безопасную дозу потребления маргарина 10 граммами в сутки, а ведомство санконтроля нормирует содержание транс-изомеров в продуктах 8 процентами.

Теперь давайте читать типичную статью о "спредах" в жанре скрытой рекламы (взята наобум, из "Купи-продай" N38 (942), где в свою очередь использовали материалы газеты "Известия"). "Диетологи считают спреды более полезными для здоровья, чем сливочное масло, поэтому продукт снискал популярность среди населения, ориентированного на здоровый образ жизни... В спредах гораздо меньше вредных насыщенных жиров и больше полезных ненасыщенных, чем в твердых маргаринах и сливочном масле. Кроме того. они имеют одно очень существенное преимущество - в них нет так называемых транс-жиров... Главным достоинством является низкое содержание холестерина..." А сейчас некоторые результаты экспертизы содержания транс-изомеров в этих самых "спредах", сделанной лабораторией Института проблем хранения (орган по сертификации "Молоко") по заказу программы "Экспертиза РТР". В продукте под названием "Долина Сканди" ("легкий сливочный", как уверяют покупателя) при норме 8 обнаружилось 19,8 процента. Прославленное "масло мягкое" "Сила лета" состоит из них на 18,22процента... Достаточно? Зачем авторам "спредов" надо было "раскручивать" транс-изомеры (о вреде которых известно с 1930-х годов) - умом не понять. Но что непонятно разуму, объясняется законами рекламы.

КОЕ-ЧТО ИЗ ИСТОРИИ МАРГАРИНОВ

Страх перед жирами животного происхождения распространился не только широко, но и пугающе высоко. При подготовке статьи автору довелось слышать от людей, занимающих не последние должности в системе крайздрава, предложение обложить производителей сливочного масла таким акцизом, чтобы вообще вымести их продукцию за пределы края, оставив населению одни растительные маслопродукты.

Возраст должностных лиц позволяет предположить, что некоторые моменты новейшей истории маргаринов им просто неизвестны.

Маргарины, столь усердно пропагандируемые легионом поборников здорового питания, еще 20 лет назад были под запретом в системе школьного питания, санаторно-курортной сфере, больницах, детских дошкольных учреждениях. Столовые, если там не воровали, работали со сливочным маслом. Но где-то в середине 1980-х их стали осторожно в рацион допускать. Это случилось, когда благосостояние советских людей стало все сильнее расти вниз, а масло, колбаса, мясо стали дефицитом. То есть маргарин узаконили в общепите не по медицинским или "холестериновым" причинам, а чисто по экономическим.

Прошли годы. "Размылись" и фактически отменились стандарты. То, что было продиктовано жесткой экономической необходимостью, превратилось в знамя целой идеологии над многотысячными легионами сторонников, а первые ласточки "новаций" (например, "Угличское" масло), которые народ принял без особого восторга, развернулись в такие стада имитаций, что среди них совсем затерялся подлинник.


Про другие чудеса Папуа-Новой России читайте здесь